Пещера Барсуки или что такое ДХБ

Выбрались.. Собирались чуть не 2 месяца, все не получалось, дела. Едем на один день в Старицу. Суббота, выезд в 11 часов.. полвторого выезжаем по Новой риге. Ну вот деушка одна что то не то перекусила и решила вообще не ехать а лежать болеть, потом все таки передумала и поехала, несмотря на тяжеловатую дорогу. На природе то лучше и такая хворь быстрее проходит.

IMG_20150426_134708 IMG_20150425_152805 IMG_20150425_152729 IMG_20150425_152727 IMG_20150425_152514 IMG_20150425_152423 IMG_20150425_150247 IMG_20150425_150244

IMG_20150425_144424через Волоколамск и потом на Лотошино, как зимой ездили,потом возвращались через Зубцов, там дорожка получше оказалась. IMG_20150425_144419 IMG_20150425_144417 IMG_20150425_144415 IMG_20150425_144352

Проезжаем Старицу, небольшая прогулка по мосту и едем дальше, пятый час уже..

IMG_3963

По дороге травяной пожар, перед нами выскакивает пожарка у нее сзади надпись Старица, прямо за ней едем. День жаркий трава сухая а недотеп которые кидают непотушеные окурки хватает. Ну так и кидай у себя дома только пролей бензину и солярки сначала. А природу то зачем уничтожать?

IMG_3967

Между Федурново и Стегнишино сьезжаем на поле -и по азимуту в направлении к реке , навигатор встал в ступор. Включил раздатку — под слоем прошлогоднего сена не растаявший лед и прослойка грязи осталась, не останавливаясь и без резских изменений скорости из низинки выбрались (эта же машинка выбралась по снегу и льду с берега Волги на 45 метров в горку — зимой недалеко от этого места — у Пентурова). Потом нашлась отсыпаная дорожка от Стегнишина, прямо ко входу в каменоломню. По полю -одна огромная провальная воронка,размером с такую же у входа Кошачий лаз в Старосьяново, наверно совпадает с засыпанным дальним забоем, не колонник, от берега метров 300-400 а у берега множество, вот на фотках — лезем по ним. Дети спустились на берег, а мы сразу пошли вход искать. Сосна с нарисованым оранжевым крестом . Двойная. (где то 500 м от поворота дороги к Волге, там и оставляли машину.)

Прогулка по высокому берегу Волги.

IMG_3983IMG_3985

IMG_4004IMG_3984

IMG_3980

Цветочки * нашел название — Перелеска голубая или Wild Hepatica Flower или Печеночница

IMG_3989IMG_3992

 


%image_alt%

Я на разведку. Зимой то из пещеры тепло прямо идет. А летом- наоборот прохлада. Один пролез вход, раньше в этом месте не был, ну да в эту систему лезу в первый раз, продвигаюсь на корточках чуть вперед, но не на коленях, вход не совсем низкий, лезу дальше, тут как на меня повеяло холодом, глаза к темноте не привыкли фонарик совсем почти не светит кажется , темнота, чернота вокруг, капельки воды капают.Вся правая часть один большой водокап. Глина внизу мокрая , в пролазе лужица воды. Сверху в потолке трещины , узкие проходы под потолок завалены камнем, прямо передо мной вертикально стоит камень большой на нем нарисовано что то на зверя похожее, и тут надвигается ужас. Со всех сторон. Ты здесь чужой? Чего пришел? Смотри на камень — он прямо из русских сказок- налево пойдешь -совсем пропадешь — направо пойдешь ну да коня потеряеши или голову оторвут забыл как там. Короче у теба карта есть, тогда прямо иди и чуть левее возьми. Прямо в грот Лена.

Ну что проводник, ведешь? Карту посмотри как летчик перед полетом. Дети женщины 6 человек и собачка с фонарем. Собака опытная у нее 3 заброска уже. в пещере ложится спать как дома, ну наверно потому что темно. (Хотя где то без фонаря бегала

с полчаса пока мы чай пили а потом смотрю в Чавкино на глине следы когтей с «лестницы»

пролезла- у нее лапы сильные.Унюхала куда это мы спускались и пошла прогуляться даже без фонаря.) А если карту забыл — так найди в Лене или в Чавкино, и потом положить обратно не забудь!!! А вот мусор забери!!!

Возвращаюсь, меня ждут уже минут 5, а я думал полчаса, говорю все нормально, полезли.

IMG_3998

 

Вход в пещеру. Ну что, вся группа готова. Идти за розовым кроликом.

IMG_4010

Проползли на вход, к большому камню который на ребре стоит (от него и вправо проход и налево и прямо ) смотрю молчу, на камне рисунок еще.

а мы прямо и левее взяли к гроту Лена.

 

IMG_4060

Там все тяжелое оставляем и идем погулять. Сначала налево через Чавкино. Система большая это реально 6 заломок где добывали камень и они соединены вместе. Вроде 2 входа пролезаемы и еще один не сильно засыпан. На местности это почти до Стегнишино и метров 300 — 400

в сторону Федурнова.

IMG_4100

Левая часть системы чистая и камень вокруг белый.. Защита от непрошеных гостей действует.

IMG_4102IMG_4103

Все пролезли через «шкуродер в глыбовом завале» который даже не шкуродер а лестница со ступеньками вниз или вверх если обратно. Мы лестницей и прозвали. А вот одна девушка чуть застряла, даже не то чтобы застряла, там полметра в поперечнике, а полезла сначала боком, а лучше сразу разворачиваться и опускать в пролаз ноги. Тут в технике все дело и еще в особом желании, а даже не в размере. И со второй попытки почти пролезла но зацепилась хорошо пенкой, которую надо было отцепить конечно, и очень захотела вылезти наверх. (А на самом деле пролезла — стояла уже ногами на нижней ступеньке, там дальше чуть прижаться к камню грудью и просто сползать вниз, а я ловлю чтобы ножку не подвернуть. Ну или второй ногой скользить по камню. Неправильно в узкий пролаз лезть вниз головой, кроме случаев если там спуск и сразу подьем, это уже большая сложность, и в таком случае надо хотя бы вдвоем, для подстраховки, если застрял чтобы кровь не приливала к голове. Полежать головой вниз и закинув ноги на стену для тренировки ну или березку сделать. А силы большой не надо, обычно можно ногами уцепиться, не так часто надо только на руках вылезать). А там больше напоминает лестницу на дачный чердак.

 

Все «просочившиеся » налево прогулялись пару минуток и недалеко от пролаза,

увидели огромный колонный зал и совсем другой в отличии от правой части.Настолько большой, что у меня не добивал фонарь. Проходы в разные стороны штреки, до дальних забоев не ходили.

IMG_4109

IMG_4110

Решил группу не разделять и вернулись быстренько обратно в грот Лена. А хотелось дойти хотябы до шкурника Классический и за ним проход в Дальнюю систему. (см карту, их две, для прогулок даже удобнее схема проходов). Ну это в следущий раз. Мелкий нашел кусочек известняка с маленькими аметистами, но наверху у входа, не в левой части.(наверно на кальцит похоже но сочетание кремня и известняка дает аметист — маленькая россыпь на камешке покрытом еще и серой глиной и там створка ракушки видна).

IMG_4202

Погуляли потом все вместе по правой части системы. Сфотографировали натеки красивые довольно, прямо сталактиты. Известняк размывается водой и потом застывает на натеках, они растут очень медленно, за сто лет несколько сантиметров не больше.

IMG_4126IMG_4133

IMG_4224IMG_4271

IMG_4279IMG_4287

IMG_4095

Довольные лезем на выход. Уже темнеет 10часов почти.

IMG_4326IMG_4343

IMG_4341IMG_4340

Девушкам поход в пещеры очень понравился, с их слов совсем не страшно и очень там позитивное настроение, ну и получили капельку адреналина конечно.

По проходу в левую часть ну там повернуться чуть и конечно ноги опускать вниз и СПОКОЙНО спускаться по глыбам как по лестнице. А снизу я поправляю ножку у девушки чтобы она спустилась не в тупик а в правильный пролаз, ну это не обязательно, второй раз и сама спокойно пролезла.

если мне только немножко пришлось выгнуться в обратную сторону и то чтобы освободить мою 46-ю ботиночку. И не бояться — обратно вылезти намного легче. Да и подсадят если что ( так, замыкающий, как там поручик ржевский т-сс). Сам 6 раз в результате пролазил да еще туда и обратно с рюкзаком, для таких пролазов транс надо бы купить, «рюкзачок для скалолазки» из декатлона уже просто протирается почти.

Девушка придумала интересную штучку — можно в подземных прогулках включать телефон на проигрывание музыки со своей странички Вконтакте.

По крайней мере работает если телефон на андроиде и с приложением установленным для vk.com, если музыку проиграть когда она может загружаться с Интернета, то она сохраняется на телефоне. И спокойно играет под землей где нет связи, конечно если не разрядится телефон.(если взять шнурок к компу подсоединить — вся музыка в папке .vkontakte..cache если переписать надо то переименовать -добавить .mp3)

 

вот например Эдвард Григ — » В пещере горного короля » слушать и смотреть бесплатно и без смс

а также скачать mp3 и Ваш комп не будет захвачен вирусами а с гаджета не исчезнут все деньги и не придет счет в 200 тысяч за роуминг

 

 

 

 

IMG_20150414_133558 это на кухне у нас цветок зацвел. Весна. (И у хорошей хозяйки цветет все)

 

Обратная дорога — на трассу и налево, на Зубцов потом через 20 км влево

 

и там на Новую ригу, там еще мост через Волгу. За 2 часа долетели, дорога не загружена, состояние идеальное, ну чуть-чуть .. после поворота на Зубцов с полкилометра терка. 140 по спидометру и 130 по gps в планшете это одно и то же, все в машине спят, редкие машины и 2 фуры которые подсказали когда можно обогнать, многие и меня обгоняют, уаз патриот все таки не феррари или формула 1. Засыпаю, глаза балуются, путаю фонари у магазинчика и свет встречной машинки, несмотря на прекрасный обзор, девушка меня не подменит, после легкого * встревания 🙂 на лесенке-шкуродере приняли по глотку волшебного напитка с пятью звездочками. Асфальт идеальный, разметка неплохая, очень похожа на дорожку на Киев от российской границы, через Глухов Кролевец до поворота на Бровары, та вобще идеальна, от Зубцова до Волоколамска. Дальше немножко ремонт, 4 полосы делают. Перед глазами дорога повороты поля цветочки синенькие .. что за ужас на крыльях ночи — две летучие мышы вокруг головы вьются крыльями прямо рядом с бровями машут врезаться то не могут — у них природный радар сонар даже — ультразвук их «писк» отражается от стен и они чувствуют — можно сказать видят в полной темноте .. эй КУДА за рулем засыпать НА ДОРОГУ смотри ехать то всего ничего вот Волоколамск впереди, больше чем полдороги. Надо было поспать перед дорогой или вообще на пару дней ехать, переночевать на берегу, просто погулять — да там и места красивые..

 

Если решились глянуть на мир подземли, посмотрите сначала Ледяную, и (или) Сьяновскую систему, не помешает еще и проводник если первый раз идти или хотя бы тот кто лазил хоть разок. Посмотрите правила посещения пещер и каменоломен, что можно делать а что не надо, что взять с собой. А так сложность небольшая, первая категория сложности .. с парочкой элементов 6-й при желании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все фоты смотреть снизу вверх ну че то никак на этом сайте не привыкну первые по времени сьемки в хвост лезут.

 

 

IMG_4343

 

IMG_4342

 

IMG_4341

 

IMG_4340

 

IMG_4339

 

IMG_4338

 

IMG_4337

 

IMG_4336

 

IMG_4335

 

IMG_4334

 

IMG_4333

 

IMG_4332

 

IMG_4331

 

IMG_4329

 

IMG_4330

 

IMG_4328

 

IMG_4327

 

IMG_4326

 

IMG_4325

 

IMG_4324

 

IMG_4323

 

IMG_4322

 

IMG_4321

 

IMG_4320

 

IMG_4319

 

IMG_4318

 

IMG_4317

 

IMG_4316

 

IMG_4315

 

IMG_4314

 

IMG_4313

 

IMG_4312

 

IMG_4311

 

IMG_4310

 

IMG_4309

 

IMG_4307

 

IMG_4306

 

IMG_4305

 

IMG_4304

 

IMG_4303

 

IMG_4302

 

IMG_4301

 

IMG_4300

 

IMG_4299

 

IMG_4298

 

IMG_4297

 

IMG_4296

 

IMG_4295

 

IMG_4294

 

IMG_4293

 

IMG_4292

 

IMG_4291

 

IMG_4290

 

IMG_4289

 

IMG_4288

 

IMG_4287

 

IMG_4286

 

IMG_4285

 

IMG_4284

 

IMG_4283

 

IMG_4282

 

IMG_4281

 

IMG_4280

 

IMG_4279

 

IMG_4278

 

IMG_4277

 

IMG_4276

 

IMG_4275

 

IMG_4274

 

IMG_4273

 

IMG_4272

 

IMG_4271

 

IMG_4270

 

IMG_4269

 

IMG_4268

 

IMG_4267

 

IMG_4266

 

IMG_4265

 

IMG_4264

 

IMG_4263

 

IMG_4262

 

IMG_4261

 

IMG_4260

 

IMG_4259

 

IMG_4258

 

IMG_4257

 

IMG_4256

 

IMG_4255

 

IMG_4254

 

IMG_4253

 

IMG_4252

 

IMG_4251

 

IMG_4250

 

IMG_4249

 

IMG_4248

 

IMG_4247

 

IMG_4246

 

IMG_4245

 

IMG_4244

 

IMG_4243

 

IMG_4242

 

IMG_4241

 

IMG_4240

 

IMG_4239

 

IMG_4238

 

IMG_4237

 

IMG_4236

 

IMG_4235

 

IMG_4234

 

IMG_4233

 

IMG_4232

 

IMG_4231

 

IMG_4230

 

IMG_4229

 

IMG_4228

 

IMG_4227

 

IMG_4226

 

IMG_4225

 

IMG_4224

 

IMG_4223

 

IMG_4222

 

IMG_4221

 

IMG_4220

 

IMG_4219

 

IMG_4218

 

IMG_4217

 

IMG_4216

 

IMG_4215

 

IMG_4214

 

IMG_4213

 

IMG_4212

 

IMG_4211

 

IMG_4210

 

IMG_4209

 

IMG_4208

 

IMG_4207

 

IMG_4206

 

IMG_4205

 

IMG_4204

 

IMG_4203

 

IMG_4202

 

IMG_4201

 

IMG_4200

 

IMG_4199

 

IMG_4198

 

IMG_4197

 

IMG_4196

 

IMG_4195

 

IMG_4194

 

IMG_4193

 

IMG_4192

 

IMG_4191

 

IMG_4190

 

IMG_4189

 

IMG_4188

 

IMG_4187

 

IMG_4186

 

IMG_4185

 

IMG_4184

 

IMG_4183

 

IMG_4182

 

IMG_4181

 

IMG_4180

 

IMG_4179

 

IMG_4178

 

IMG_4177

 

IMG_4176

 

IMG_4175

 

IMG_4174

 

IMG_4173

 

IMG_4172

 

IMG_4171

 

IMG_4170

 

IMG_4169

 

IMG_4168

 

IMG_4167

 

IMG_4166

 

IMG_4165

 

IMG_4164

 

IMG_4163

 

IMG_4162

 

IMG_4161

 

IMG_4160

 

IMG_4159

 

IMG_4158

 

IMG_4157

 

IMG_4156

 

IMG_4155

 

IMG_4154

 

IMG_4153

 

IMG_4152

 

IMG_4151

 

IMG_4150

 

IMG_4149

 

IMG_4148

 

IMG_4147

 

IMG_4146

 

IMG_4145

 

IMG_4144

 

IMG_4143

 

IMG_4142

 

IMG_4141

 

IMG_4140

 

IMG_4139

 

IMG_4138

 

IMG_4137

 

IMG_4136

 

IMG_4135

 

IMG_4134

 

IMG_4133

 

IMG_4132

 

IMG_4131

 

IMG_4130

 

IMG_4129

 

IMG_4128

 

IMG_4127

 

IMG_4126

 

IMG_4125

 

IMG_4124

 

IMG_4123

 

IMG_4122

 

IMG_4121

 

IMG_4120

 

IMG_4119

 

IMG_4118

 

IMG_4117

 

IMG_4116

 

IMG_4115

 

IMG_4114

 

IMG_4113

 

IMG_4112

 

IMG_4111

 

IMG_4110

 

IMG_4109

 

IMG_4108

 

IMG_4107

 

IMG_4106

 

IMG_4105

 

IMG_4104

 

IMG_4103

 

IMG_4102

 

IMG_4101

 

IMG_4100

 

IMG_4099

 

IMG_4098

 

IMG_4097

 

IMG_4096

 

IMG_4095

 

IMG_4094

 

IMG_4093

 

IMG_4092

 

IMG_4091

 

IMG_4090

 

IMG_4089

 

IMG_4088

 

IMG_4087

 

IMG_4086

 

IMG_4085

 

IMG_4084

 

IMG_4083

 

IMG_4082

 

IMG_4081

 

IMG_4080

 

IMG_4079

 

IMG_4078

 

IMG_4077

 

IMG_4076

 

IMG_4075

 

IMG_4074

 

IMG_4073

 

IMG_4072

 

IMG_4071

 

IMG_4070

 

IMG_4069

 

IMG_4068

 

IMG_4067

 

IMG_4066

 

IMG_4064

 

IMG_4065

 

IMG_4063

 

IMG_4062

 

IMG_4061

 

IMG_4060

 

IMG_4059

 

IMG_4058

 

IMG_4057

 

IMG_4056

 

IMG_4055

 

IMG_4054

 

IMG_4053

 

IMG_4052

 

IMG_4051

 

IMG_4050

 

IMG_4049

 

IMG_4048

 

IMG_4047

 

IMG_4046

 

IMG_4045

 

IMG_4044

 

IMG_4043

 

IMG_4042

 

IMG_4041

 

IMG_4040

 

IMG_4039

 

IMG_4038

 

IMG_4037

 

IMG_4036

 

IMG_4035

 

IMG_4034

 

IMG_4033

 

IMG_4032

 

IMG_4031

 

IMG_4030

 

IMG_4029

 

IMG_4028

 

IMG_4027

 

IMG_4026

 

IMG_4025

 

IMG_4024

 

IMG_4023

 

IMG_4022

 

IMG_4021

 

IMG_4020

 

IMG_4019

 

IMG_4018

 

IMG_4017

 

IMG_4016

 

IMG_4015

 

IMG_4014

 

IMG_4013

 

IMG_4012

 

IMG_4011

 

IMG_4010

 

IMG_4009

 

IMG_4008

 

IMG_4007

 

IMG_4006

 

IMG_4005

 

IMG_4004

 

IMG_4003

 

IMG_4002

 

IMG_4001

 

IMG_4000

 

IMG_3999

 

IMG_3998

 

IMG_3997

 

IMG_3996

 

IMG_3995

 

IMG_3994

 

IMG_3992

 

IMG_3991

 

IMG_3990

 

IMG_3989

 

IMG_3988

 

IMG_3987

 

IMG_3986

 

IMG_3985

 

IMG_3984

 

IMG_3983

 

IMG_3982

 

IMG_3981

 

IMG_3980

 

IMG_3979

 

IMG_3978

 

IMG_3977

 

IMG_3976

 

IMG_3974

 

IMG_3975

 

IMG_3973

 

IMG_3972

 

IMG_3971

 

IMG_3969

 

IMG_3970

 

IMG_3968

 

IMG_3967

 

IMG_3966

 

IMG_3965

 

IMG_3964

 

IMG_3963

 

IMG_3962

 

IMG_3961

 

IMG_3960

 

IMG_3959

 

IMG_3958

 

IMG_3957

 

IMG_3956

 

IMG_3955

 

IMG_3954

 

IMG_3953

 

IMG_3952

 

IMG_3951

 

IMG_3950

 

IMG_3949

 

IMG_3948

 

IMG_3947

 

IMG_3946

 

IMG_3945

 

IMG_3944

 

IMG_3943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KGVID poster=»http://santoshapro.me:90/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/MOV051_thumb0.jpg» width=»720″ height=»576″]http://santoshapro.me:90/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/MOV051.mpg[/KGVID]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карты пещеры Дохлобарсучья а также соседних — для первой прогулки более удобна схема проходов хоть она и не полная сильно, на ней четко нарисованы маркеры (а в пещере их еще и поискать, и других надписей много уже, да и поменяться немножко могло за 16 лет) . Более подробная — топосьемка, но сориентироваться по ней может быть сложнее. смотрите к какой заломке относится прежде чем печатать.(И кто полезет дорисуйте продолжение если оно есть, там не все очень даже, вообще каменоломня соединена из нескольких и явно больше чем карта. Провальная воронка на поле ну никак не попадает на карту, и несколько штреков не дорисованы явно.)

*** Правильное название бывшей деревни Черевново, в книге Азанчеева Ю. 1895 СПб так написано с 198 — вот она сама — azancheev_yu_kamenolomni_i_razrabotki_prostykh_poleznykh_isk Азанчеев каменоломни и разработка простых полезных ископаемых. Смысл то какой если Черепково — все сожгли и разбили , это в советское время уже, на карте 1941 года так отмечено, уже деревни не было, урочище. А Черевново слово древнеславянское, есть поселки еще с таким названием, от излучины реки видно происходит, с тех времен еще как Волгу назвали Волгой.
(есть в современных названиях и Черевково — тоже от того же слова, это в северных краях)

дхб вся левая часть вид со спутника воронки провалы больше 1км на 300-600м

 

Ка-2 повидимому часть imgp1518

 

пр часть очень не полностью Воробьевская imgp2216

 

Воробьевская лев часть imgp2215

 

Девушкина работа (Воробьевская) imgp2201 (1)

 

b4

 

b3

 

b2

 

b2

 

b1

 

b4

 

ДХБ_76_full_speleotula

 

ledjanaya_except_north_part

 

staritsa_vorobevskaya1
есть тут подправленая 2016г а эта устарела

 

staritsa_barsuchya1

 

staritskie_peschery_12

 

staritsa balamutowo (по нижн стрелке возможно ка-2 на др берегу напротив ДХБ)

 

k2

Описание от Руслана (который карту 98 года рисовал)

Барсучья

 

barsuki

0_3fdc5_fb880d2a_orig images
























а это не отсюда — очень красивое место в Подмосковье и довольно известное правда в узких кругах. Ну очень похожий рельеф..

Музей Ленинские Горки совсем рядом — искать его не надо но там сторож очень злой и посещение закончилось уже. А в нижнюю галерею вообще вход 3000р, ну как вариант чуть менее официально сейчас за 500 со всех. Ну там много всего интересного, прямо как царский дворец Александра III 3 в Крыму даже богаче.//Крым это отдельная тема еще будет здеся..// Ну вот как вариант пролаз через подвал, только не возмущаться девушкам — идти то порядочно.

Starosyanowo1890 Starosyanowo2013 shk ts ruslo-2 ruslo-3 ruslo-1 ps ruslo-4 MOV052 thumbnail MOV055 thumbnail p1 thumbnail












… а вот там по левому берегу не одна система — каменоломня, начиная от Старицких ворот — как считается поворот Волги от Ордино- Молоково и до Старицы прямо по всему протяжению берега «заломки». Книжку Азанчеева еще выложу- там все уже расписано- это от 1890 примерно года.
из Книги Старицы С. Сом — (порядок обратный — вверх по течению)

 

4. Карьерный блок
1500 м. Кам. Карьерная
(
три фрагмента по 10 ’ 15 м,
каменоломня съедена карьером
)
. Подходы, отвалы, ямы для отжига изве
сти,
следы входов нижнего и верхнего яруса, точильные рвы.
5. Воробьѐвский блок
1600 м. Кам. Федурново
I
, Федурново
II
, каждая
>
800 м.
[
Согласно описанию В. Мальцева.
]
Подходы, отвалы, ямы для отжига
извести, следы входов нижнего и верхнего яруса, т
о
ч
ильные рвы. В верхней
части борта долины Волги отчѐтливо просматриваются транспортные террасы.
На 2000 год вскрытых Систем не значилось, но в 2005 году старицким спел
е-
стологом Андреем Косманѐвым была вскрыта обширная каменоломня, назва
н-
ная им Воробьѐвской.
В дальнейшем название изменено на Крепкослоновую.
По
видимому, еѐ можно отождествить с одной из Систем, описанных В.
Мальцевым
а то и с обоими сразу. Последняя экспедиция в неѐ, организ
о-
ванная Ю. Долотовым при участии Андрея, а также питерских и одесски
х
спелестологов
[
июль 2006 года
]
, показала, что по своим размерам эта Сист
е-
ма вполне может составить конкуренцию КА2
по крайней мере, еѐ привх
о-
довой части. То есть суммарная длина еѐ ходов не менее 5 км
(
и возможно,
приближается к 10
)
.
48
В системе обн
аружены граффити разработчиков
в том
числе портрет женщины.
6. Федурновский блок
2000 м. Тяга из нор и щелей, подходы, отвалы,
ямы для отжига извести, следы входов нижнего и верхнего яруса, точильные
рвы. В верхней части борта долины Волги просматриваю
тся транспортные
террасы. До самого последнего времени каменоломен в этом блоке описано не
было
за исключением частного сообщения Пети
Крота
[
П. Николаев
]
, что в
конце семидесятых годов им была найде
на и обследова
на небольшая камен
о-
ломня, вход в котору
ю впоследствии был утерян. Цитирую сообщение Мин
и-
стра от 12 июля 2007 года:
«При обследовании федурновского блока 5 мая 2007 года было установл
е-
но наличие двух ярусов разработки: «Верхний» находится в верхней части
48
В этих цифрах я опираюсь на частное сообщение питерского участника
этой экспедиции, Максуса. Согласно его сообщению, до конца
то есть полн
о-
стью по периметру
Система пройдена не была, при этом р
азмеры из
у
ченной
части вполне тянули на 5 км. И оставшийся неизученным фрагмент сулил, как
говори
т
ся, ―вполне определѐнные перспективы‖…
 
263
склона, практически под деревней на глуби
не 2
4 метра от поверхности,
представлен точильниками и воронками. «Нижний» находится на середине
склона, ниже «Верхнего» яруса на 7
11 метров, представлен точильниками,
идущими с интервалом 7
8 метров по всей длине склона.
9 июня было проведено тщательно
е изучение «Верхнего» яруса разрабо
т-
ки, в результате которого было вскрыто 2 каменоломни. Первая, «Порт
Артур», была вскрыта через провальную воронку. Произвели расчистку спуска
в воронку и проходов в основную систему. Каменоломня ранее не посещалась,
имее
т протяженность 1
2 км, с возможными перспективами. Вторую
каменоломню вскрыли из точильника, расчистив обвал входа. Кам
е
ноломня
оказалась ранее посещаемой,
(
надписи, бытовой мусор, стрелочки, пирами
д-
ки
)
и является скорей всего «Федурновской 1».
10
11 ию
ня было произведено тщательное изучение точильников нижнего
уровня, по результатам обследования выбрано место для закладки шурфа. 11
июня было произведено вскрытие каменоломни нижнего яруса, названа
«Мраморной», протяженность около 40 м, физически в простр
анстве нах
о-
дится под каменоломней «Порт
Артур» ниже по склону по вертикали на 7
11
м.
Провед
ѐнные
работы по поискам и вскрытиям подтвердили наличи
е
ярусов
подземной
разработки в одном блоке с теоретической возможностью
в других местах наличия каменолом
ен разных ярусов, соединенных м
е
жду
собой
(
трещиной, обвалом
)
. И вероятность этого события в Стари
ц
ком
районе сильно отлична от нуля. В работах принимали участие: М
и
нистр,
Овлар, Ф
ѐ
дор, Папа, Таня, Мичман, Лапа, Дарт, N. Stone.»
7. Черепковский нижний бл
ок
1300 м. Кам. Дохлобарсучья
(
14.315 м
)
до 2004 года считавшаяся самой большой из откартографированных Систем
Старицкого района. Вскрыта тремя входами: два из борта долины Волги,
третий
вертикальный провал около 2,5 м диаметром. Открыта
<
в данном
очевидном случае, ибо раскапывать распахнутые входы не пришлось
о
т-
крыта для московской спелестологии
>
в 1976 году экспедицией группы
―Парабеллум‖ под руководством Пети
Крота, о чѐм на стенах Системы оста
в-
лены граффити в ―володарском стиле пляшущих чело
вечков‖; вертикальный
вход украшает изображение двух фехтующих человечков и на
д
пись «Вятчин
враг!» На глиняном полу одного из гротов этой же группой была выложена
камушками надпись «Нам света не надо
нам Партия светит!».
49
Каменоло
м-
ню пересекают трещины
бортового отпора и древние тектонические разломы,
обильно украшенные натѐками и сталактитами; в ст
е
нах и сводах много
49
За подобного рода дацзыбао в те годы (
при установлении авторства
)
можно было ―весьма капитально получить по налобни
ку‖. А также ―по рогам‖
то есть после отбытия в лагере положенных лет лишиться московской пропи
с-
ки, и в своих спелестологических изысканиях не приближаться к столице
ближе, чем на 101 км.
До сих пор восхищаюсь тогдашней фрондой Пети
Крота
как, впрочем,
всеми сделанными им спелестологическими открыти
я-
ми и свершениями.
 
264
кристаллических друз
кальциты и кварциты. Система представляет собой
сб
и
тые разработки ―семейного типа‖ по 250 ’ 400 метров и развивает
ся вдоль
берега Волги; сохранность ходов хорошая, почти везде возможно движение в
полный рост. Удаление краевых забоев от берега Во
л
ги около 100 м,
что
долгое время полагалось максимальной углублѐнностью в породу для стари
ц-
ких каменоломен
(
обыч
но эта вел
ичина не превышает 50’
60 м
)
. Имеются
оборудованные для стоянок гроты
(
пещера, наряду с Системой Сельцо,
относится к самым посещаемым полостям Старицкого района
)
, водокапы с
озерцами стоячей воды в тектонических разломах. В зимнее время пещера
(
кроме зо
н тектонических разломов
)
суха; летом во многих местах отмечается
капель
(
после сильных дождей
повсеместно
)
. Граффити в основном совр
е-
менные, но встречаются и имеющие безусловную историч
е
скую ценность.
Подходы, отвалы, ямы для отжига извести, следы вх
одов нижнего и верхнего
яруса, точильные рвы. В верхней части борта д
о
лины Волги просматриваются
транспортные террасы.
8. Черепковский верхний блок
250 м
 
еще немножко информации (2016) — по спутнику с четкостью 30-60см в районе Федурново ближе к оврагу какой то карст и под проводами тоже. а если не просто промоины то туда доходят штреки 400-600м от берега. И в одной из федурновских каменоломен вроде найдены остатки шпал как в Силикатах — это значит она может быть  такой длины и время ее «работы» скорее всего 1870-1917.

9 Replies to “Пещера Барсуки или что такое ДХБ”

  1. Немного советов идущим в пещеры впервые:

    Из снаряжения вам пригодится одежда и обувь, которые не жалко испачкать и намочить, перчатки, фонарик или спички (а свечи вы возможно найдете внутри). Каска первой необходимости не представляет, если ходить осторожно и не забывать смотреть наверх.
    >> 2 фонаря обязательно и батарейки запаска , один лучше налобный

    Спускаясь в пещеры, лучше оставлять на поверхности одного-двух товарищей, которые будут следить за временем вашего путешествия и в случае задержки смогут вызвать спасателей. Лучше конечно найти себе опытного проводника, кто хорошо знает пещеру.
    >> обязательно сказать друзьям знакомым куда Вы едете, как называется пещера и где находится. (Рядом г. Старица территория д. Черепково, рядом Стегнишино, Федурново. Пещера Барсучья .. или карстовая щель у Молокова и 3 входа в системы недалеко или Воробьевская… или деревня Пентурово Толпино Холохольня на другом берегу Чукавино и пещера Ледяная Лисичка Копейка или Парабеллум и как найти вход или примерно координаты.) Это облегчит работу если что спасателям и МЧС. Если есть в пещере журнал — обязательно запишитесь в него и положите в пакетик обратно — сколько человек куда идете и когда хотите обратно. Поможет — Вас будут искать в пещере а не в речке например.

    С собой в пещеры лучше всего взять отрывной календарь или светящуюся аэрозольную краску, чтобы помечать маршрут. Но помните, что вы не одиноки и листков календаря в пещерах уже много, поэтому перед походом пометьте свой как-нибудь особо.
    >> а если мусор весь потом соберете — вам скажут Спасибо. Надписи первооткрывателей не замазывайте и особенно редкость если надпись тех кто там работал.

    В пещере нужно внимательно смотреть не только под ноги, но и вверх. Очень часто под потолком нависают так называемые «чемоданы» — камни, держащиеся только друг за друга. Потолок нужно стараться трогать как можно меньше
    >> а особенно копать и ковырять монтировкой. что получится — ну сами догадайтесь.

    Ни в коем случае не спускаться в пещеры в нетрезвом состоянии.

    И конечно бережно относиться к различным наростам, сталактитам, убирать за собой мусор
    >> да и не осталось ничего почти все красивое растащили.. Спелеологи закрыли 2 красивые пещеры на другом берегу, если сделают потом музей может откроют. Аметисты на Урале только остались, а здесь — ну лучше не верьте слухам.
    >> не будьте варварами Не разломайте если хоть что то осталось.
    Камушки есть и наверху и на склоне. Натеки и сталактиты вне пещеры сразу становятся ..расколдоваными.. серыми и некрасивыми. Лучше взять фото и подсветку хорошую.
    >>Вот поэтому Спелеологи и скрывают координаты пещер. А кто сильно заинтересуется тот и сам их найдет. Даже и в этой статье. к пещере Сьяны и самым 2 -3 известным в районе Старицы это не относится.

  2. Про кремний аметисты известняк от самого Менделеева
    (источник http://uzm.spb.ru/archive/mendeleev.htm)
    Uzm-line

    Д.И.Менделеев. Основы химии, т.2 — Москва-Ленинград: Госхимтехиздат, 1934

    О кремнеземе и песке

    стр.138 — 141

    Кремнезем, или кремневый ангидрид SiO2, как в свободном состоянии, так и в соединении с другими окислами, входит в состав большей части горных пород, образующих земную кору. Эти кремнеземистые соединения представляют вещества, столь разнообразные по свойствам, по кристаллическим формам и т. п., что их выделяют в особый отдел естествознания (как и углеродные соединения), а именно, изучают в минералогии, так что в дальнейшем изложении мы сделаем только очень краткий очерк этих соединений. При этом первоначально обратимся к описанию самого кремнезема, тем более, что он в природе является нередко в отдельности и составляет часто целые массы горных пород, называемых кварцевыми. В безводном состоянии кремнезем является в самых разнообразных породах, иногда в отлично образованных кристаллах — шестигранных призмах, заостренных шестигранными же пирамидами; если кристаллы бесцветны и прозрачны, то их называют горным хрусталем. Это есть наиболее чистый кремнезем. Призматические кристаллы горного хрусталя иногда достигают весьма значительных размеров, и так как они отличаются неизменяемостью, большою твердостью и значительным показателем преломления, то их употребляют нередко для украшений, для вырезывания печатей, для ожерельев, очков, оптических приборов и т. п. Горный хрусталь, окрашенный органическими веществами, среди которых он происходил, имеет бурый или сероватый цвет и носит тогда название дымчатого топаза. В этом виде он имеет такие же применения, как и горный хрусталь, тем более, что дымчатый топаз иногда является весьма значительными массами. Тот же самый минерал, окрашенный в лилово-красный или розовый цвет окислами марганца и железа, является часто, в особенности в водных образованиях, и носит тогда название аметиста. При чистоте окрашивания аметист употребляется как драгоценный камень, но аметисты чаще являются мелкими кристалликами в пустотах других пород. Такой же точно безводный кремнезем является нередко в прозрачных выкристаллизованных массах, точно такого же удельного веса, как и горный хрусталь (2,66). В этом случае он носит название кварца. Иногда он образует целые горные породы, а еще чаще проникает или распределяется в других горных породах между другими кремнеземистыми соединениями (напр., в гранитах с полевым шпатом и т. п.). Иногда окрашивание кварца столь значительно, что он становится едва прозрачным. Неизменяемость кварца от действия воды доказывается природою в огромных размерах. Когда вода разрушает горные породы, кремнеземистые минералы, находящиеся в них, переходят отчасти в раствор, отчасти превращаются в глину и т. п., но кварц остается нетронутым, и в виде зерен того же вида, в каком он находился в самой горной породе, иногда только механически раздробленный, он уносится водою и отлагается в виде песка. Таково происхождение масс песка. Конечно, в песке могут попадаться еще и другие, неизмененные водою или трудно изменяемые ею каменистые вещества, но так как эти последние более или менее подвергаются изменению при продолжительном действии воды, то нередки и такие пески, в которых содержится только почти один чистый кварц. Обыкновенный песок от подмеси посторонних минералов имеет желтый или красно-бурый цвет, зависящий от железистых минералов и железистой глины. Самый чистый песок, или так называемый кварцевый песок, попадается, однако, довольно редко и характеризуется своею бесцветностью и тем, что, взболтанный с водою, не дает мути, которая показывает подмесь глины; при сплавлении с основаниями он дает бесцветное стекло, отчего и составляет ценный материал для производства стекла. Пески образовывались во все времена жизни земли. Древние, сдавленные слоями новейших образований, проникнутые (из атмосферной воды принесенными) различными веществами, нередко уплотняются, тогда получаются каменистые породы, называемые песчаниками; они составляют местами целые кряжи гор и употребляются как отличнейший строительный материал, вследствие малой изменчивости под влиянием атмосферных деятелей и по той легкости, с которою получаются из таких горных пород огромные камни правильных форм, происходящих вследствие первоначально напластанного образования песка, осаждавшегося, как выше сказано, из воды. Таковы также многие жерновые камни и точильные бруски.

    Безводный кремнезем SiO2 известен не только в состоянии горного хрусталя и кварца, имеющих уд. вес 2,6, но еще в особой форме, с несколько иными химическими и физическими свойствами. Это другое видоизменение кремнезема имеет уд. вес 2,2 и получается сплавлением горного хрусталя и чрез прокаливание гидратов кремнезема. Гидраты кремнезема при слабом краснокалильном жаре теряют совершенно содержащуюся в них воду и оставляют чрезвычайно мелкую, совершенно аморфную массу SiO (легко отмучивается водою, но трудно смачивается); она характеризуется такою рыхлостью, что от легкого дуновения огромная масса его поднимается на воздух в виде дыма. В сосуде, наполненном таким порошкообразным, безводным кремнеземом, массу его можно переливать подобно жидкости, принимающей горизонтальную поверхность. В жару печей этот безводный кремнезем, как и кварц, не плавится, но в пламени гремучего газа он сплавляется в бесцветную стеклянную массу, совершенно такую, какую дает в этом случае и горный хрусталь; в этом-то состоянии кремнезем представляет уд. вес 2,2. Обa видоизменения кремнезема (уд. вес 2,6 и 2,2) в обыкновенных кислотах нерастворимы, и щелочи на них, когда они взяты в порошке, действуют в растворах чрезвычайно медленно и слабо; притом кварц и горный хрусталь гораздо более сопротивляются действию щелочей, чем тот порошок, который получен при прокаливании гидрата. Этот хотя и медленно, но растворяется вполне в растворах нагретых щелочей. Это последнее свойство принадлежит всякому безводному кремнезему, имеющему уд. вес 2,2 в большей мере, чем тому, которого уд. вес 2,6. Плавиковая кислота легче превращает первый в SiF4, чем второй. При сплавлении со щелочами, оба изменения кремнезема, взятые в виде порошка, легко соединяются с основаниями, образуя стеклообразный сплав, который есть не что иное, как соль, отвечающая кремнезему, как кислоте. Стекло и есть подобная соль, образованная щелочными и щелочноземельными основаниями; если этих последних не будет в стекле, т.-е. если будет взято одно щелочное стекло, то получается масса, могущая растворяться в воде. Для получения такого растворимого стекла сплавляют поташ или соду, или лучше смесь их обоих (смесь легкоплавче) с мелкораздробленным песком; еще лучше и полнее насыщение щелочей кремнеземом совершается при действии растворов щелочей на гидраты кремнезема, встречающиеся в природе, напр., часто действуют раствором щелочи на так называемый трепел (кизельгур) или собран-ие кремнеземистых панцырей низших микроскопических животных, попадающихся иногда в виде песчанистой массы значительными слоями. Трепел, или трипел, употребляется для полирования не только вследствие значительной твердости кремнезема, но также, отчасти, и вследствие того, что микроскопические формы панцырей низших животных представляют заостренные формы, но, однако, не угловатые и потому не царапающие металлов, как то производит песок.

    О стекле

    стр.463 — 465

    Такой же сложный состав, как у многих природных минералов, представляет и стекло. Обыкновенные сорта белого стекла содержат на 100 ч. кремнезема (75%) около 17 ч. (13%) окиси натрия и около 16 ч. (12%) извести; в некоторых сортах стекла заключается до 10% глинозема. Смешения, которые употребляются для стекла, бывают также весьма разнородны. Берут, напр., около 300 ч. чистого песку, около 100 ч. соды и 50 ч. известняка, количество которого, однако, возвышают даже до двойной пропорции. Обыкновенное натровое стекло содержит окись натрия, известь и кремнезем, как главнейшие составные части. Для получения его употребляют чаще всего сернонатровую соль в смеси с углем, кремнеземом и известью, причем при возвышенной температуре: Na2SO4 + С + SiO2 = Na2SiO3 + SO2 + CO. Иногда для получения высших сортов стекла употребляют поташ, а для низших сортов — прямо золу или горные породы, содержащие щелочи. Из сортов поташного стекла наибольшею известностью пользуется так называемый богемский хрусталь. В обычных сортах стекла заключается известь, а в настоящем хрустальном стекле, вместо нее, содержится окись свинца. Так приготовляют, конечно, из самых чистых материалов, и флинтглас, т.-е. свинцовое стекло, употребляемое для оптических инструментов. Такой хрусталь, т.-е. стекло, заключающее окись свинца, более мягко, чем обыкновенное стекло, но зато легче плавится и имеет большой показатель преломления. Для легкоплавкости прибавляют к стеклу иногда буру, для повышения показателя преломления закись талия (особенно в стразы) и т. п. Когда в материалах, назначенных для приготовления стекла, находятся окислы железа, тогда выходит зеленое стекло; для уничтожения этого окрашивания прибавляют к стеклянной o массе веществ, способных окислять закись железа и переводить ее в окись, напр., перекись марганца (потому что МnО2 раскисляется в МnО, которая образует с кремнеземом стекло, только слабо окрашенное в лиловый цвет) и мышьяковистый ангидрид, который дает, раскисляясь, мышьяк, а он улетучивается. Самую операцию приготовления стекла производят в печах, доставляющих сильный жар (часто в газовых регенеративных, гл. 9). В этих печах ставятся каменные или особые, большие, приготовленные из глины, горшки или тигли. В эти последние вводится предварительно накаленная масса, назначенная для приготовления стекла, и температура постоянно повышается. При этом замечаются три главных момента: сперва масса прокаливается и начинает реагировать, потом она плавится и выделяет угольную кислоту, образует сплав, и, наконец, в самом сильном жару образовавшийся сплав приобретает равномерность, перемешивается и становится жидким, что необходимо для окончательного выделения как СО2, так и твердых веществ, скопляющихся в осадке. Когда стекло получилось таким образом в горшках, температура несколько понижается, стекло набирается на железные трубки и, при посредстве подходящих форм, выдувается в предметы различного вида. Для изготовления оконных стекол выдувают большие цилиндрические холявы, которые потом обрезывают по концам и вдоль цилиндра, а потом в жару разгибают для придания обыкновенного вида, который свойствен такому стеклу. Стеклянный предмет после обработки подвергается медленному охлаждению в особых печах, иначе стекло получается очень хрупким, чему доказательством служат так называемые батавские слезки, получающиеся из капель стекла, падающих в воду; эти капли хотя очень тверды и сохраняют свою форму, но достаточно отломить кусочек такой слезки, чтобы она вся разлетелась в мелкий порошок, показывающий напряженное состояние внутренней массы. Для приготовления зеркал и многих массивных предметов, стекла отливают и затем шлифуют и полируют. Для окрашивания стекла или вводят непосредственно в стекло различные окислы, способные придавать ему характерные цвета, или же только на поверхность накладывают тонкий слой окрашенного стекла. При этом обыкновенно для зеленых стекол употребляются окиси хрома и меди, для синего стекла — окись кобальта, для фиолетового — окись марганца, для красного стекла применяют закись меди и так называемый кассиев пурпур, т.-е. соединение золота и олова, о котором впоследствии мы будем говорить; желтый цвет получают при посредстве окисей железа, серебра и сурьмы, а также и при посредстве угля, в особенности для придания коричневого цвета некоторым сортам o бутылочного стекла.

    Из сказанного о стекле понятно, что для него нельзя дать какой-либо определенной формулы, потому что оно есть некристаллизующийся или аморфный сплав (твердый раствор) кремнеземистых соединений; но подобный сплав может образоваться только при известных предельных отношениях между входящими окислами. При большом содержании кремнезема стекло весьма легко мутится при нагревании; при значительном содержании щелочей оно легко подвергается действию влажности и мутится со временем, оставаясь на воздухе; при большом содержании извести оно становится тугоплавким и непрозрачным, в нем образуются кристаллические соединения, словом — практически достигают некоторого отношения между окислами, образующими стекло, при котором оно имеет подходящие для практики свойства. Тем не менее, полезно заметить, что состав хороших сортов стекла подходит к формуле Na2OCaO6SiO2. Коэффициент кубического расширения стекла близок к коэффициенту расширения платины и железа, приблизительно = 0,000027. Теплоемкость стекла близка к 0,18, а удельный вес обыкновенного натрового стекла близок к 2,5, богемского — к 2,4, бутылочного — 2,7. Хрусталь гораздо тяжелее обыкновенного стекла, потому что содержит более тяжелую окись свинца; его удельный вес 2,9-3,2. Подробности — в технологии. Упомянем о том, что кислоты хотя, повидимому, слабо действуют на большинство кремнеземистых соединений, но все-таки на мелкий, отмученный порошок кремнеземистых соединений крепкие кислоты, в особенности при нагревании, действуют разрушительно, отнимая основные окислы и оставляя студенистый кремнезем. В этом отношении наиболее энергическим действием отличается серная кислота при нагревании в запаянных трубках до 100° порошкообразных кремнеземистых соединений.

    До самого последнего времени полагали, что стекло не только при обыкновенной, но и при возвышенной температуре для газов непроницаемо, но когда оказалось, что гелий проникает сквозь сплавленный кварц, Бертело (1905) показал, что стекло в накаленном и начинающем размягчаться состоянии, т.-е. при 600° и выше, так же проницаемо для газов, как каучук при обыкновенной температуре. Так, напр., при нагревании в продолжение одного часа до 600° и нескольких минут до 650° запаянная стеклянная трубка (объем сперва был 5,3, а после нагревания 9,7 куб. см), содержавшая 2,99 куб. см водорода, измеренного при 15°, сохранила его 2,54 куб. см, а в нее вошло 0,11 куб. см азота. Из 100 объемов кислорода в 2 часа при 650° утратилось 8 объемов. Очевидно, что эти данные должно иметь в виду при исследованиях, производимых при накаливании стеклянных трубок и других приборов.

    Стекло, как аморфное вещество, представляет пример прямого перехода из жидкого (сплавленного) состояния в твердое, но тому же составу отвечает и кристаллическое соединение, по существу отличающееся от аморфного, как особое видоизменение (фаза). Для стекла часто можно наблюдать прямые переходы из аморфного вида в кристаллический, что и называется «расстеклованием», потому что тогда теряются прозрачность и оптическая однородность стекла. По исследованиям Guertler (1904), такое превращение для некоторых видов борного стекла происходит при определенной температуре с большой скоростью, и очевидно, что расстеклование состоит в кристаллизации.
    Uzm-line
    Ссылки по теме:

    Экскурсия на руины стекольного завода (Торковичи, Оредеж)
    Руины II (Торковичи, Оредеж) — фотографии с разрушенного стекольного завода

  3. Старицкий крестьянин и ремеслом славен
    рестьяне деревень Анцинориха, Боярниково, Бураково (Денежновского с/о), Дарьино, Денежное, Кузнецовка Мосеево, Рюхово в свободное время в течение почти целого года занимались тележным промыслом. Телеги сбывались в города Ржева и Старицы от 1 руб. до 2 руб., тарантасы стоили от 40 до 60 руб.
    В деревнях Бабенки, Большое Капково, Боярниково, Вардугино, Дворцы, Задорье, Кожевниково, Коняшино, Красноселье, Луковниково, Малое Капково, Селютино, Степино в свободное время крестьяне занимались камнебойным промыслом. Этот промысел особенно был развит во время строительства Николаевской железной дороги. Работали преимущественно крестьяне зимой и весной, и домой возвращались только к Петрову дню. «Организован промысел по преимуществу на артельных началах, хотя встречался и в виде наемного труда. Артели составляются человек из 14; такая артель добудет в рабочий срок до 1000 руб., а за вычетом расходов на харчи, чистого заработка остается до 800 руб.»
    Зимой многие мужчины деревень Баканово, Власово, Коробово подрабатывали конопатчиками и кирпичниками в Петербурге, а деревень Богоявленье, Боровая, Борыково, Корытце мужчины уходили на заработки в города, где работали кочегарами и машинистами.
    Крестьяне деревень Боково, Мошино, Холохольня в свободное время занимались штукатурным промыслом. Уходили целыми артелями в Петербург и Москву. «Поступающие в штукатуры для обучения занимаются сначала ноской материала. Затем, мало помалу, присматриваясь, начинают и сами работать. В первый год ученик получает на хозяйских харчах 30 руб., во второй год – уже обыкновенно – 50 руб.» Чистый заработок среднего штукатура достигал до 60 руб. за сезон.
    Главным пунктом отхода для плотничного промысла преимущественно была Московская губерния, куда уходили крестьяне деревень Болдырево, Болотьково, Дубровино, Молотино, Редкино, Сафроново, Сергеево, Сотчино, Шебаршино и села Емельяново . Работали артелями от 5 до 30 человек. Средний заработок за сезон составлял от 30 до 100 руб. Также плотники занимались приготовлением срубов на продажу.
    В деревнях Бураково (Суровцовского с/о), Данилова Слобода, Елизаветкино «крестьяне промышляли конопатчиками и судовозчиками в Санкт-Петербурге и Севастополе. Работали на кораблях Русского Общества. Платили от 1 руб. 20 коп до 1 руб. 70 коп в день. Работали круглый год. Харчи свои. Готовили пищу кухарки».
    Васильевское, Станишино . Многие крестьяне в свободное время занимались сапожным промыслом – «подбойщиками». Их можно было встретить в местах скопления рабочего народа в Петербурге и Москве. «Они на месте чинят обувь, при чем «клиент» в это время стоит на босу ногу и ждет, когда будет готово». Уходили в города небольшими артелями. «Начинающий учился обыкновенно, «пристает» к какому-нибудь родственнику на месяц или два, и обучение этим кончается, так как наука «немудрая». Главные инструменты: большая деревянная палка с железной лопаткой на конце, молоток и нож. Взяв с собой инструменты и кожу, часто старую, подбойщики становятся в разных местах – на улицах, бульварах, площадях и чинят прохожим обувь. Работа идет быстро. За подбойку подметки берут от 20 коп. до 1 руб., смотря по лицу, для которого производится работа; часто говорят: «По копейке с гвоздя». В удачный день подбойщик может заработать 3-4 руб.
    При деревнях Воробьево, Молоково, Стегнишино, Федурново, Черевково, Старо-Ямская, Сельцо, Толпино имелись каменоломни. Ломкою камня крестьяне занимались преимущественно зимой. Занятие промыслом происходило в течение трех зимних месяцев. Добытый камень продавался большей частью на месте тверским и ржевским купцам. Аршинные камни (плиты) продавались от 3-4 до 7-8 руб. за сотню. Каждый работник мог заработать за это время 30-35 руб.
    «Зимой крестьяне деревни Вороново возят дрова по берегу реки Большой Коше до Волги, этим и живут», а крестьяне Глазуново, Гремиха «ходили на заработки в Петербург, где работали продавцами в магазинах, дворниками и на кухне».
    «Промысел — класть печи был хорошо развит в деревнях Глебцово, Гнездово, Литино, Шиловка . Крестьяне даже едут в Москву. Этот промысел укоренился, отец отправлен в Москву и с собой берет сына, который также приучается к этому труду. Отправляются после Пасхи, живут в Москве до Петрова дня, а к сенокосу приходят домой. Кто имеет возможность, тот живет и дольше. Придя в Москву, такие работники становятся на площади и ждут подрядчиков, которые их и нанимают тут же. Если нанимают на целый год, то платят дороже, а если до Петрова дня, то дешевле. Зарабатывал каждый мастер от 50 до 100 руб. за сезон.»
    Зимой многие мужчины деревень Григорево, Наводниково и села Родни подрабатывали конопатчиками. Вот как об этом написано в Зубцовском сборнике статистических сведений за 1888 год: «Уходят в Кронштадт, где работают на казенных кораблях. Поденная плата 90 коп. – 1 руб. Харчи и квартира свои. Ее нанимают артелью человек 6. Платят 1 руб. 75 коп. с человека; стряпает хозяйка. Работают 5, 5 месяцев с 1 апреля до сентября; в месяц получают 22-24 руб. Нанимаются также в Петербург к подрядчику помесячно за 10-18 руб. на хозяйских харчах; на готовом содержании получают 45 – 100 руб.»
    Деревня Губино была одним из крупных гончарных центров в Тверской губернии. Здесь находилось около 20 гончарных мастерских, в которых работали почти все жители деревни. Изготавливали самые разнообразные изделия: горшки, корчаги, «пивники», кувшины и «подаяшки» под масло, украшавшиеся узорами – «корявочками», которые наводили палочкой, разнообразные свистульки: дудки, кувшинчики с соловьиным свистом, уточки с желтой поливой и другие. Работали в основном 6 месяцев в году, в основном в зимнее время, во время покоса промысел в деревне прекращался. Необходимый материал – глина, добывался преимущественно в селе Высоком. Крестьяне привозили глину и продавали ее мастерам по 7 коп. за пуд. Каждый мастер покупал примерно до 250 пудов глины. Горшки продавались в розницу на месте или оптом в городе Старице от 2 руб. 50 коп до 4 руб. за сотню., смотря на разницу горшков. Чистого заработка на одну мастерскую было от 10 до 15 руб. Известны династии мастеров – Пантелеевы, Ивановы, Соколовы, Федоровы, Белоноговы, Козловы. Павел Петрович Белоногов был большим мастером в искусстве, делавшим горшки со львами, фигуры подбоченившихся мужиков. Изделия губинских мастеров знали во многих городах России. Производство прекратило свое существование в 1948 году.
    Крестьяне деревень Дубровки (Паньковского с/о), Железово, Иверовское, Климово (Сидоровского с/о), Мичково, Никольское (Сидоровского с/о), Пентурово в свободное время занимались штукатурным промыслом. Уходили целыми артелями в Петербург и Москву. «Поступающие в штукатуры для обучения занимаются сначала ноской материала. Затем, мало по малу, присматриваясь, начинают и сами работать. В первый год ученик получает на хозяйских харчах 30 руб., во второй год – уже обыкновенно – 50 руб.» Чистый заработок среднего штукатура достигал до 60 руб. за сезон.
    «Некоторые крестьяне деревни Знаменское зимой уходят шить простую крестьянскую одежду. Пища у них простая, одеваются также просто, праздники справляют бедно».
    Крестьяне деревень Кобелево-1, Кобелево -2 занимались выделкой упряжных дуг. Промыслом занимались в свободное время, в основном, работали 5 месяцев. Каждый домохозяин работал самостоятельно. Дуги сбывались в город Старицу и близ лежащие села, а также во время годовых ярмарок. Сотня дуг продавалась от 40 руб. Один работник может в течение рабочего сезона сделать до 100 дуг. Чистый заработок за 5 месяцев доходил до 20 руб.
    Доходной статьей крестьянской общины деревни Мартьяново являлась мельница в общем владении с деревнями Боровой и Алексино, с которой получали доходу 90 руб. в год. «Деньги тратят на уплату общественных расходов». В деревне у одного домохозяина был кирпичный завод. Вот как об этом написано в Зубцовском сборнике статистических сведений за 1888 год: «Кирпичный завод в деревне Мартьяново стоит 400 рублей (3 сарая и горн) и производит до 100 тысяч кирпича; кирпич продается на месте по 10 руб. и в город Старицу по 11 руб. 50 коп. за тысячу; за использование глиною на мирской земле платится 10 руб. в год; на заводе имеется 5 работников. Работают с Покрова и до Пасхи. Наемные работники за вычетом расходов на харчи получают 35-40 руб. Место для кирпичного завода, откуда добывается глина, куплена у своего общества за 100 руб. Хороший работник может сделать тысячу в 2 дня».
    Жители селения Негодяиха отходили весной и осенью по Старицкому уезду в землекопы, около 20 человек. На сторону ходят в Петербург и служат больше дворниками, лакеями, на кухне, в кучерах.
    Многие крестьяне деревни Новое (Новского с/о) в свободное время занимались сапожным промыслом – «подбойщиками». В дореволюционное время их можно было встретить в местах скопления рабочего народа в Петербурге и Москве. «Они на месте чинят обувь, при чем «клиент» в это время стоит на босу ногу и ждет, когда будет готово». Уходили в города небольшими артелями. «Начинающий учился обыкновенно, «пристает» к какому-нибудь родственнику на месяц или два, и обучение этим кончается, так как наука «немудрая». Главные инструменты: большая деревянная палка с железной лопаткой на конце, молоток и нож. Взяв с собой инструменты и кожу, часто старую, подбойщики становятся в разных местах – на улицах, бульварах, площадях и чинят прохожим обувь. Работа идет быстро. За подбойку подметки берут от 20 коп. до 1 руб., смотря по лицу, для которого производится работа; часто говорят: «По копейке с гвоздя». В удачный день подбойщик может заработать 3-4 руб.
    В деревне Савельево был сильно развит местный промысел – «горшечники». Вот как об этом написано в Зубцовском сборнике статистических сведений по Тверской губернии за 1888 год: «Кто живет дома, тот делает горшки. Глина в наделе по речке, серая, на глубине 1-3 аршин. Глину начинают копать с первых заморозков; копают, кто где хочет и сколько хочет. Горшки делают только мужчины и мальчики от 15 лет. Рабочий сезон начинается с заморозок. Горшки делают 5 сортов: двухведерные, в день 10 штук, по 10 коп.; полутороведерные, в день 12 штук, по 5-8 коп.; ведерные, в день 20 штук, по 3 коп.; полутороведерные, в день 30 штук, по 2 коп; кашники, в день 35 штук, по 2 коп. Сушат в избе на полках, избы поэтому черные. Обжигают в пекарных печках. В печь закладывают 50-60 горшков. Кладут прямо на дрова и жгут 2-3 часа. Облива приготавливаются из горячей воды с жидкой мукою, на печь муки идет 2 фунта. В зиму работник может наделать до 7000 горшков. Перестают работать перед Пасхой. Продают в Зубцове и Степурине в базарные дни. Скупщикам продают сотнями за 2 руб.; если сотня состоит из 1-ого и 2-ого сорта по 10 штук; 3-его и 4-ого сорта по 20 штук; 5-ого сорта по 40 штук; порознь продают по 3 руб. за сотню. В неделю чистой выручки получается по 1, 5 руб. на работника».
    «Крестьяне деревни Черничено , при первой возможности, подряжаются возить поклажу со станции Старицы в город Старицу. Каждый такой ломовой извозчик может заработать в год до 20-25 руб.».
    В деревне Шарапово довольно широко были распространены промыслы, заработки от которых занимали изрядное место в доходах шараповских крестьян. Одним из основных видов промысла стало производство жестяных банок для грибов, которым занималось 6 крестьян – Василий, Никита и Петр Спичкины, Никифор Ефимов, Василий Иевлев и Степан Егоров. Производством жестяных банок они занимались зимой, а летом варили грибы, выезжая целыми артелями в Деревню Коптево под станции. Старица. Самым предприимчивым, пожалуй, был Василий Спичкин, который за сезон наваривал около 4000 банок белых грибов (имеется в виду банка весом в 1 кг.). В общей сложности в деревне Шарапово наваривалось до 10 тысяч банок в год. Большую часть грибов скупал Василий Спичкин, которые он вывозил на продажу в Петербург, в рестораны. Заработок от грибов у него составлял не менее 1500-2000 руб. в год. Этот распространенный промысел просуществовал в деревне до 1930 года, когда он был ликвидирован новой властью.
    Крестьяне деревень Шебаршино и Якшино занимались производством лодок и яликов. Лодки сбывались в города Твери и Ярославль. Обыкновенная лодка продавалась на месте за 8 руб., в городе Твери – за 14-16 руб. Емельяновские лодки выставлялись на Всероссийских промышленно-художественных выставках.
    Крестьяне деревни Якшино резко отличались среди других своим благосостоянием, «благодаря ведением местными и отходными промыслами. Положение на берегу Волги и хороший строевой лес в наделе способствовала развитию лодочного мастерства; много плотников. Большинство отходящих на заработки занимаются арендой перевозов, отдачей яликов на прокат — занятие весьма выгодное. Крестьянские избы в деревне имеют выдающуюся, сравнительно с другими деревнями, особенность: чистый сад через крылечко и крытый коридор или сенцы. В Якшине есть несколько семей староверов. Большинство людей позволяют курить табак в своих избах. Посуда у некоторых отдельная, у других — общая. Принимают даже священников православных. Не брезгуют и отдачей денег…».

    Александр Шитков – преподаватель педагогического училища,
    председатель Старицкого отделения Российского общества
    историков-архивистов, краевед.

  4. поиск пещер в этом районе — это с форума спелеологов

    Re: отчет по поисковке с Старицком районе (апрель 2002)

    Сообщение Natalia Stone 01 апр 2009, 23:26
    я опубликовала отчет по первой поездке в данный район, который состоялся ровно 7 лет назад.

    С тех пор мы не менее 3х недель в год проводили в районе Савельево-Федурново, соответственно материала по району накопилось более чем достаточно.

    Пока нет базы данных буду скидывать некоторые материалы на форум.
    После в БЗ появятся описания районов, с приведением максимально полной информации о работах, проведенных там. (естественно если люди, проводившие те или иные исследования/работы будут готовы опубликовать свои результаты)

    В скором времени выложу отчет о майских праздниках 2002, и историю вскрытий «Tree Stone» и «Слава НКСС»

    Natalia Stone

    Сообщения: 214
    Зарегистрирован: 31 май 2008, 10:10

    Вернуться к началу
    Re: отчет по поисковке с Старицком районе (апрель 2002)

    Сообщение Yarik 02 апр 2009, 08:11
    Наташа, а почему бы не класть это сюда? viewforum.php?f=27

    Yarik
    Аватара пользователя

    Сообщения: 897
    Зарегистрирован: 31 май 2008, 10:57
    Откуда: Москва

    Вернуться к началу
    отчет по работам в майские праздники 2002

    Сообщение Natalia Stone 07 апр 2009, 18:31
    пока скидываю отчеты сюда, но если есть необходимомость можно все пренести в раздел «материалы в БЗ»

    ОТЧЕТ
    О выезде д. Савельево Старицкого района

    Цель:
    1. Осмотр береговой линии на наличие искусственных выработок.
    2. Закладывание разведывательных шурфов.

    Дата: 1-11 мая 2002 года

    Состав:
    Владимир Тютюнов (<<>>)
    Николай Беляев
    Павел Козлов (Птаха)
    Дмитрий Тюсенков (Лапа)
    Иван Каменев (I.Stone)
    Наталья Каменева (N.Stone)
    и пр.

    Из никитского лагеря:
    Сергей Гусаков (Командор)
    Антон Прохоренко (Прохор)

    1-6 мая 2002 года

    1. В Молоково нашли карстовый провал
    2. Осмотр Молоковского оврага
    3. Осмотр берега Волги от Ордино ниже по течению — нашли вход с забоем, кучу перспективных точильников с щелями
    4. Копка вместе с Командором на противоположной стороне Волги.

    7 мая 2002 г. Было принято решение осмотреть береговой склон в районе д.Молоково. Начальной точкой осмотра избрали бывший лагерь заключенных, движение шло по левому берегу р.Волга вверх по течению. От лагеря остались лишь фундаменты построек (кирпич, камень, раствор), густо поросшие молодыми деревцами. Протяженность лагеря по террасе около 200 м. За лагерем (вверх по склону) начинаются отвалы, состоящие из песка, глины, моренной щебенки и известковой крошки. Карьеры идут сразу за отвалами, имеют вытянутую форму, из одного карьера есть старая дорога. По размерам (в плане) карьеры имеют 10÷30-30÷70 м. Осмотр был недолгим, т.к. цель была другая. Начав осматривать склон, сразу наткнулись на точильник (длина 20±5, ширина 2± м). Через десять метров обнаружили второй точильник. Сразу обратили внимание на хорошую сохранность точильников – в бортах выходили коренные породы известняка, видно было, что точильники обсыпались не сильно, и при желании копать было бы недолго. Второй точильник был отмечен как перспективный на копку. Дальше точильники шли один за другим с интервалом 8-12 м — разной длины, глубины, ширины и степени сохранности. В верхах большинства были видны по 1-2 воронки (на склоне). Встречались так же воронки и в межточильном пространстве. Через некоторое время нашли точильник с достаточно свежей обвальной воронкой, их которой была слабая тяга. Рядом с воронкой лежали около 6-8 камней весом до 10 кг, явно вынутых из воронки этой весной. Было принято решение продолжить осмотр берега, а по окончанию вернуться к воронке и немного покопать. После воронки нашли еще два точильника, после чего они заканчивались. Через 30 метров (от последнего точильника) нашли микроовраг, который кончался глубокой воронкой. Дальше по берегу точильники и воронки не наблюдались. Вернулись к провальной воронке. Сначала сняли грунт по бокам воронки и нависающий над воронкой. Потом начали разбирать обвальный конус, состоящий в основном из камней и малого количества грунта. С трудом удалось извлечь несколько плит весом до 40 кг, которые являлись ключевыми в раскопке входа. Пока копали, из щели вылетела летучая мышь. Вытащив очередной камень из-под козырька, я почувствовал сильную тягу, пошарил в щели рукой, и понял, что докопались до потолка. Убрав еще десяток камней, расчистил проход до состояния осмотра. Иван, нырнув и посмотрев, сказал, что видит штрек длинной 4 м, высотой 2 м с крепями. Вход расчистили за 10 минут. Время, затраченное на вскрытие, составило 1,5 часа. Глубина шурфа 1,5-2 метра. Вылезли, покурили, я принял решение произвести беглый совместный осмотр. Ходили по дыре около одного часа, я фотографировал, в узкие щели не совались. По первому представлению от входа полноростовых ходов около 200 м (до начала узостей),
    Характеристика (описание) дыры.
    Система Tree Stone
    Ширина ходов от 1,5 до 4 м
    Высота от 1,5 до 2,3 м
    Выработка семейная – каждый точильник – одна семья, имеются сбойки в виде узких вертикальных щелей, окон и т.д., с соседними забоями (точильниками).
    Большое количество хорошо сохранившихся деревянных крепей, каменных крепей единицы. Основные ходы вырублены в монолите, вдоль стен выложены кладки из мелких камней, кладки не опорные. Монолитные колонны встречаются редко – скорей всего они получались случайно при разработке камер, От входа вглубь протяженность 50-60-70 метров. По ходу от входа через 10-20 м основной штрек как правило делится на 2 хода. В глубине ходы заканчиваются 1-3 забоями неправильной формы. Высоты забоев 2-2,3 м, пол не монолитный.
    От входов и воронок вглубь системы идет намыв глины. Так же намыв глины происходит и через потолок по многочисленным трещинам. Как следствие — коричневая окраска пола, стен, кладки, потолка. Встречаются довольно значительные обвалы – 2-10 и более кубометров. В потолке есть линзы кремня, но они не столь многочисленны, как в Толпино и Щапово.
    Так же в обвальных потолочных слоях наблюдается вещество (глина?мергель?лунное молоко?) в виде тонких прослоек белесого цвета.
    Натечностей нет, хотя есть интенсивный капеж и разводы лунного молока.
    Наблюдали несколько десятков летучих мышей – все спали и были в капельках воды. (Дальнейший анализ данных показал следующее — несколько лет назад произошло самовскрытие дыры через провальную воронку. Дыра была заселена летучими мышами. В период ноябрь 2001 — март 2002 произошло вторичное обрушение свода воронки, закупорившее вход в дыру и прекратившее туда доступ воздуха с поверхности. За 1-3 (максимум) недели до вскрытия нами дыры кто-то вытащил десяток камней из воронки, открыл локальную щель, по которой пошел воздухообмен, как следствие проснулись ближайшие к входу мыши, а остальные (в глубине системы) находились в глубокой спячке. Срок 1-3 недели установлен по состоянию пачки сигарет, лежавшей рядом с камнями. 9 мая мыши окончательно проснулись и ушли на вылетку
    Закончив первичный осмотр дыры, вернулись в лагерь и сообщили радостную весть Николаю. После ужина переправились на другой берег, я дошел до лагеря никитян и рассказал им о вскрытии.

    8 мая 2002 г. Около 11 утра перевез на нашу сторону Командора. После завтрака и сборов Командор, Иван и Николай уехали к откопанной дыре, а я остался в лагере кашеварить. Ребята вернулись около 8 вечера. Они посмотрели склон налево от входа и поверху – точильников и воронок не наблюдали. Облазили всю дыру – явных проходов вправо не нашли. После этого они заложили шурф во втором справа точильнике. Работали несколько часов, докопались до потолка, но так как время поджимало, свернули работы. После ужина Командор отправился к себе в лагерь. Около 9 вечера приехали Лапа и Наталья.

    9 мая 2002 г. После завтрака к дыре уехали Николай и Лапа (Дима). Иван остался в лагере. Я и Наталья переплыли на лодке, на другой берег – забрали из шурфа никитян веревки, ведро и кайло, доплыли до их лагеря, забрали Прохора с вещами и перевезли его на наш берег. Антон пошел по берегу, а мы с вещами плыли до дыры на лодке. Копали впятером – через 1,5 часа расчистили проход до прополза. Лапа и я залезли внутрь, расчистили проход изнутри от больших камней до максимума, уронили одну плиту с потолка, остальные висяки подперли. Пока перекуривали на поверхности, подъехал Кира с женой и ребенком. Договорились с ними о контрольном сроке, пошли впятером на первичный осмотр дыры. От входа шли по правой руке. В первый правый точильник попасть не удалось, хотя видели его штрек через сбойку – вертикальную щель от пола до потолка шириной около 10 см. Продвигаясь по линии забоев налево дошли до крайней левой точки – штрека шестого (справа) точильника. Проход дальше влево обнаружен не был, хотя предположили, что он есть через большой обвал (от потолка вверх еще 4-6 метров), находящейся на границе забоев чуть слева от них. Факт существования прохода неоспорим, т.к. в дыре наблюдали более десятка летучих мышей, некоторые из которых были еще в капельках воды после зимней спячки.
    От обвала вернулись к входу коротким путем – через окна. Осмотр и фотографирование заняли около 1,5 часов.

    Описание дыры:
    Система «Слана НКСС»
    В общем и целом такое же, как и первой (левой). Единственное различие – в правой больше обвалов как по количеству, так и по объему (до 20 кубометров), причем некоторые обвалы происходили во время разработки, о чем свидетельствуют крепи, установленные под выехавшие и частично упавшие плиты с потолка, находящиеся 9выступающие) из зоны обвалов. Археологических находок под землей, за исключением лучин, сделано не было.
    После того, как мы вышли на поверхность, Кира с семьей ушли осматривать правую дыру, а мы перекусили и отметили вскрытие обоих систем. Когда Кира с семьей пошли в левую систему, к ним присоединились Наталья и Лапа, а мы с Прохором пошли осматривать центральную часть точильников на предмет закладки шурфа для вскрытия центральной части системы. Осмотр показал, что все точильники центральной части имеют либо по 1-2 привходовых воронки, либо обвалившиеся входы. В конечном итоге выбор пал на два места, я начал копать 8 или 9 точильник (малая воронка чуть впереди), а Антон чуть левее сверху по щели под монолит. Вечером в лагере обсуждали результаты.

    10 мая 2002 г. Я и Наталья остались в лагере. Коля, Антон, Ваня и Лапа уехали копать. Копали мой закоп – прокопались, но, как и ожидалось, вход оказался немного обвальным, да и воронка сразу за входом оказалась приличным обвалом. Теоретически прокопаться можно, но состояние потолка таково, что вход сядет в течении 2-4 лет полностью.

    11 мая 2002 г. Копали карстовую воронку под Молоково.

    Natalia Stone

    Сообщения: 214
    Зарегистрирован: 31 май 2008, 10:10

    Вернуться к началу
    Re: отчет по поисковке с Старицком районе (апрель 2002)

    Сообщение СОМ 07 апр 2009, 18:51
    Спасибо, здорово, что начали выкладывать.
    перегородки не достают до небес и не проникают под землю

  5. Дегтярев Александр
    ВСЕОБЩАЯ ТЕОРИЯ ХОЖДЕНИЯ ПО ЛАБИРИНТАМ.

    Издание 11-е исправленное и дополненное.

    I.Свет.

    1. Под землей лучше остаться без еды, без тепла, даже без воды, чем без света. Темнота означает полную беспомощность. Поэтому правило первое: не ходить под землю без запаски (запасного источника света).
    2. Если у вас фонарь, то запасной комплект батареек не является запаской. Перегорит лампочка — и все. Добавление запасной лампочки тоже не создаст полноценной запаски. Уроните фонарь в какую-нибудь щель или просто о камень — лампочка не понадобится. Запаской является второй независимый источник света — фонарь или какая-нибудь горелка. Каков должен быть ресурс запаски? Для хорошо знакомой системы — двойное-тройное время выхода от самой дальней точки системы до выхода. Для системы в 10-12 км. максимальное время выхода по знакомому маршруту — 30-40 минут. Итого, запаска должна быть около полутора часов горения. Для незнакомой системы размером в 10 км. надо иметь ресурс в два раза больший среднего времени обхождения по периметру, то есть два раза по шесть часов — всего двенадцать часов непрерывного горения. Это одна пара свежих батареек, при условии правильного подбора лампочек. Но при всем при том надо рассчитывать так, чтобы возвращаться на основном свете. Переход на запаску должен рассматриваться как ЧП. Как только вышел из строя основной свет — немедленно начинать возвращение. Не являются запаской два работающих света: кончился один, через десять минут второй.
    3. Свечи — недорогое и универсальное средство. При современном развитии светотехники свечи хороши только как стояночный свет. А я еще застал те времена, когда чуть ли не половина народа ходила по системе со свечами. Сейчас это, конечно, не актуально, но как крайний случай возможно и такое. Нужны спички и зажигалка. Коробков или зажигалок должно быть два (две) и лежать они должны в разных местах и быть завернуты в полиэтилен. Потому, что потеряете или отсыреют, зажигалки легко ломаются, забиваются грязью.
    4. Время горения стандартной свечи при ходьбе — 30 минут. Блуждать в случае, если заблудитесь, можно несколько часов. Делайте выводы. Кроме того, открытая свеча слепит так, что ничего, кроме самой свечи не видно. И пламя все время гаснет.
    5. Сделайте отражатель для свечи из консервной банки (заранее помытой, а не той, которую только что съели). Лучше всего подходят низкие банки из-под шпрот, кильки и т.п. Отрезаете крышку совсем, в боку (то бишь на цилиндрической поверхности) прорезаете дырку, чтобы свеча с трудом пролезала через нее. Пропихиваете свечу, чтобы фитиль оказался напротив середины донышка. По мере сгорания свечи пропихиваете ее дальше. Время горения свечи увеличивается до часа, да и видно значительно лучше. Если жесть достаточно светлая, то она еще и отражает свет вперед. Кроме того, свеча не гаснет даже если вы бежите.
    6. Чтобы свеча не стекала, неплохо обернуть ее в стретч-пленку. Это тоненькая мягкая пленка, в которую всякие сыры-колбасы в магазинах заворачивают.
    7. Очень важно правильно подобрать соотношение лампочек и батареек. Перед выходом обязательно разберите фонарь и прочтите на лампочке ее тип. Стандартные лампочки с резьбой внешне ничем не отличаются друг от друга. Они бывают на 2,5V-0,15А-16,6 Ом, на 3,5V-0,25А-14 Ом, на 6,3V-0,22А-28 Ом, на 12V и другие, вплоть до 26 по вольтажу и до 1А по силе тока. Чаще всего используются первые две. Те, что выше 6V расчитаны на совсем другие условия эксплуатации. Например, для кнопок лифта, сигнальных кнопок станков и т. д. Там они питаются не от батареек, поэтому и расчитаны на большее напряжение. Если их поставить на две или даже три батареи, то гореть они будут очень тускло. Можно их поставить на подсевшую «крону» (9V). Лампочки без резьбы из импортных фонарей как правило потребляют ток в 1А. Я их крайне не рекомендую.
    Чем меньше Ом имеет лампочка, тем при равном напряжении больше сила тока. Чем больше сила тока, тем быстрее исчерпается емкость батареек. При этом, несмотря на сравнительно большой ток, лампочка может гореть тускло, если ее номинал по напряжению, а значит и по току, выше. Если взять лампочку на 1А (например, галогеновые лампы) и поставить ее на две круглые батарейки по 1, 5V, то они разрядятся за два-три-четыре часа. Свет будет ярким, но недолгим. Две круглые батареи дадют 3V, а три круглые или одна квадратная — 4,5V. В первом случае надо взять батарейку на 2,5 или на 3,5V, во втором — на 3,5 V. По мере разрядки батареек напряжение в них будет постепенно падать, а яркость снижаться. Поэтому, следует носить запасную 2,5-вольтовую лампочку и когда батарейки подсядут, заменить ей 3,5-вольтовую. Сразу ставить 2,5 -вольтовую лампочку на батарейку 4.5V не следует, так как лампочка быстро перегорит. Теоретически можно без ущерба давать напряжение не более, чем на 20% больше номинала лампочки. Но возможна и такая тактика: не жалеть лампочки и экспулуатировать их с перекалом, время от времени заменяя перегоревшие и получая за счет этого более яркий свет.
    8. Если подать напряжение на лампочку больше номинала, то она будет гореть очень ярко. Яркость — функция температуры накала (если правильно помню, то яркость пропорциональна шестой степени температуры). Есть соблазн использовать этот факт и создать очень яркий свет. Но не стоит этого делать. При более высоких против номинала температурах атомы вольфрама быстро испаряются с поверхности нити лампы и она в итоге рвется от небольшого толчка. Мощность ламп должна достигаться только за счет увеличения длины и сечения нити накала.
    9. Выпускаются также галогеновые и криптоновые лампочки. Испаряющийся вольфрам в галогеновой лампе реагирует в бромом, образуя бромид вольфрама. Он садится на нить и от температуры снова разлагается на вольфрам и бром. Бром улетает, вольфрам остается. Тем не менее, галогеновые лампы при перекале тоже перегорают, так как осаждается бромид неравномерно. Отдельные части утолщаются, другие утончаются и нить рвется. Гораздо лучше криптоновые лампы. Атмосфера инертного газа подавляет испарение вольфрама. Но такие лампочки пока дороги. И что самое главное, криптоновые и галогеновые лампы потребляют ток около 1А и выжирают батареи раза в 4 быстрее обычных ламп на 0,25А.
    Привожу таблицу лампочек отечественного производства. (напряжение, V) — (ток, А) — (световой поток, лм) — (ресурс работы, час).

    1,5V — 0,3А —
    2,3V — 1,25A — 21,0 лм — (105-75ч.)
    2,5 — 0,068
    2,5 — 0,15 — 2,3 — (60-45)
    2,5 — 0,29 — 4,0 — (450-300)
    2,5 — 0,54 — 7,0 — (700-550)
    2,5 — 0,72 — 12,0 — (160-120)
    3,3 — 0,17
    3,5 — 0,14 — 3,7 — (50-45)
    3,5 — 0,26 — 7,5 — (50-30)
    3,8 — 0,3 — (Китай)
    6,3 — 0,22
    6,3 — 0,3 —
    26,0 — 0,15 —

    10. Довольно редко, но встречаются лампочки на 1V — 0,068А — 15 Ом. Я видел только заграничные образчики. Не знаю, может и наши такое выпускают. Яркость лампы определяется ее мощностью, а мощность вычисляется по формулам W=I2R, W=IU или W=U2/R. Это мощность на номинальном напряжении. По мере разрядки батарейки падает напряжение, падает ток и, соответственно, уменьшается светимость. Не вся мощность уходит в световую энергию. Часть излучения тратится на излучение в невидимом инфракрасном диапазоне. Наилучшее соотношение видимой и невидимой части излучения для любой лампы будет достигаться вблизи номинального напряжения. Обычные лампочки дают здесь КПД по видимой части в 5%. При падении напряжения мощность в видимом диапазоне падает гораздо быстрее, чем в инфракрасном. Лампочка может не гореть или гореть очень тускло, а мощность тратиться. Чтобы этого не случилось, надо держать запас ламп разного номинального напряжения. В аварийных случаях лампа на 1V может оказаться спасительной. Мощность ее мала, использовать ее постоянно — только портить зрение. Но когда подходит к концу последняя пара батареек, а до выхода блуждать и блуждать, такая лампа будет гореть в два раза дольше, чем лампа на 0,15А.
    11. Один из законов физиологии гласит: «Чтобы физиологическая реакция организма увеличилась в два раза, нужно увеличить воздействие в 10 раз». Иначе говоря, чтобы лампочка казалась ярче в два раза, ее физическая светимость должна увеличиться в десять раз. И наоборот. Чтобы лампа казалась тусклее в 2 раза, светимость должна приблизительно уменьшиться в 5 раз. Видел я, например, матрицу из 12 светодиодов. По ощущениям светилась в два раза ярче, чем мой один диод. А ток кушала в 12 раз больше.
    Проверять светимость фонаря, светя себе в глаза, бесполезно. Надо смотреть на световое пятно, которое дает фонарь или на дальность луча, которую он создает. Практически если фонарь двухбатареечный, по 1,5V каждая батарейка, то уже при снижении напряжения до 1,2V фонарь светит неудовлетворительно. Пора менять лампу.
    12. Различают источники напряжения и источники тока. В источнике напряжения (пример — бытовая розетка) напряжение всегда постоянно, а ток меняется в зависимости от нагрузки. Источник тока, наоборот, дает всегда одну силу тока, как бы ни менялось при этом напряжение. Иногда такие источники собирают для специальных целей. Например, один из способов заряда аккумуляторов — заряжать их постоянным током (а можно заряжать постоянным напряжением). Но иногда такие источники образуются сами. Батарейки в фонаре, пока они свежие, действуют приблизительно как источник напряжения. Когда они уже сели, то они превращаются в источник малого постоянного тока. Если вы поставите на подсевшие батарейки лампочку малого номинального тока, типа 0,068А, то она выжмет батареи практически до нуля и сразу потухнет. Вот почему в батареях напряжение снижается сперва медленно, а потом быстро падает до нуля.
    С аккумуляторами операцию по замене лампочки на более низковольтовую проводить нельзя, так как аккумуляторы нельзя разряжать до нуля. Можно поставить на аккумулятор более низкоамперную лампочку при условии, что ее номинал по напряжению такой же как у «родной» лампы.
    13. Батарейки бывают тоже разные. Квадратные (плоские), «крона», круглые (маленькая бочка — С и большая бочка — D) и пальчиковые (мизинчики — ААА и побольше — АА). Пальчиковые можно использовать для светодиодов. «крона» предназначена для тех приборов, где нужна большая мощность, но для кратковременной работы, где стоят повышающие трансформаторы, и потому нас почти не интересует.
    Квадратные батарейки отличаются только тем, что в них совмещены три элемента наподобие пальчиковых, но большего объема. Соединены они последовательно. Емкость их примерно 5-6 емкостей пальчиковой батареи того же класса. Естественно, емкости надо соотносить с вольтажем батареи. К примеру, ток в 1А, созданный батареей в 1.5V и тот же 1А, созданный плоской батареей в 4.5V создают совершенно разную мощность в соответствии с формулой W=IU, и, соответственно, совершенно разную светимость лампочек. Например. Две батареи одинаковой емкости, скажем, по 15Ah. Обе в начале работы дают ток по 1А. Но одна батарея на 1.5V, а другая на 4.5V. Первая будет работать приблизительно в три раза дольше, зато вторая будет мощнее приблизительно в 3 раза.
    Батареи бывают аккумуляторные (перезаряжаемые) и одноразовые. Аккумуляторные бывают нескольких типов: Ni-Cd, никель-металлгидратные (Ni-MН), ртутно-воздушные, Li-ионные, Li-полимерные. Последние три типа используется довольно редко (Li-polimer’ный пока в стадии разработки). Емкость одной аккумуляторной батареи размера D достигает 4,5 ампер-часов (далее — Ah). Размера АА — до 1,8 Ah. Одноразовые сильно различаются по емкости, хотя на них написан один тип и одно напряжение. Емкость на них никогда не пишут. Чем дороже батарейка, тем, как правило, больше ее емкость. Вопрос о соотношении цена/качество довольно труден. Решайте методом проб и ошибок. Я замерял емкость батареек различных типов.
    Размер АА. Самые дешевые китайские (те, что продают в метро, по 2.50р. (=0.09$) за штуку) имели емкость в О,5 Аh. Батарейки среднего качества, а я замерял POWER LIFE, Бельгия, по 25р. (=0.9$) имеют 2.1Ah. Самые лучшие, DURACELL и ENERGIZER имеют емкость еще примерно в полтора раза больше. Таким образом, при цене в 10 раз большей, дорогие батарейки имели емкость в 4 — 6 раз большую. Иногда это удобнее, иногда нет.
    Размер D. Батарейка среднего качества по 12-15р. (=0.4$) DAEWOO, Ю.Корея имела емкость 5,2Ah. В среднем емкость батарейки D в 4-5 раз больше емкости батарейки АА того же класса. Вообще, чем меньше батарейка, тем хуже соотношение емкость/цена. Наиболее выгодны батарейки типа D, наименее выгодны — ААА.
    Очень приблизительно можно считать, что емкость при прочих равных условиях пропорциональна объему батареи. Да и мощность пропорциональна объему. При одинаковом номинальном напряжении батарей большая бочка даст больший максимальный ток, чем пальчиковая (т.е. у нее будет меньшее падение напряжения). Если нет точных сведений, то при вычислениях берите емкость для АА размера — от 0,8 (солевая) до 2 Ah (алколайновая), размер D — от 5 до 13 Ah соответственно, «кроны» — от 0,4 до 0.5 Ah, плоской — 2,5 Аh. Засекайте время работы батареек с одной и той же лампочкой. Емкость можно замерить так: включаете нагрузку (лампочку) и меряете ток каждые полчаса, пока он не упадет до нуля и вычисляете интеграл от полученного графика.
    14. По химизму основные разновидности батареек: Zn-марганцевые (1,5V), литиевые (1,5V или блок из двух ячеек — 3,0V). «Крона» представляет из себя блок из шести Zn-марганцевых элементов. Наибольшей емкостью обладают литиевые батареики. Но они дороги. В них используется металлический литий, который в водной среде существовать не может. Поэтому в качестве электролита в них используется не водный раствор, а органические растворители (эфир, судя по запаху). Маленькие дисковые батарейки от часов чаще всего литиевые (кроме тех, на которых написано «alkoline»).
    По составу электролита различают солевые — нашатырь NH4Cl или соль NaCl и алколайновые — щелочные (NaOH). Алколайновые обладают большей емкостью.
    Вот официальные сведения о емкостях батареек и их сравнительной цене (2004 г.). Тут же дан коэффициент — цена одного Аh, в расчете на 1.5V:

    AAA Duracell 1.37 Ah (алколайновая) 27.54 р. k=20.1 руб/Ah
    GP 1.15 Ah (алколайновая) 15.04 р. 13.1
    GP 0.6 Ah (Солевая) 7.04 р. 11.7
    АА Duracell 3.2 Ah (Алколайновая) 25.44 р. 7.95
    GP 2.5 Ah (Алколайновая) 15.04 р. 6.02
    GP 0.83 Ah (Солевая) 4.08 р. 4.91
    С Duracell 7.75 Аh (Алколайновая) 48.00 р. 6.19
    GP 7.30 Ah (Алколайновая) 36.16 р. 4.95
    GP 2.37 Аh (Солевая) 10.40 р. 4.38
    D Duracell 18.0 Ah (Алколайновая) 69.28 р. 3.85
    GP 13.1 Ah (Алколайновая) 55.04 р. 4.20
    GP 6.1 Ah (Cолевая) 15.44 р. 2.53
    Квадратная 4.5V
    GP 2.43 Аh (Cолевая) 24.64 р. 3.37 в пересчете на 1.5V
    «Крона» 9V
    GP 0.55 Аh (Алколайновая) 60.48 р. 18.32 в пересчете на 1.5V
    GP 0.42 Ah (Солевая) 18.88 р. 7.49 в пересчете на 1.5V

    Таким образом, наиболее экономически выгодны Квадратные батарейки и большие бочки.
    15. Подсевшие батарейки имеют свойство «отдыхать». Обычная солевая или алколайновая батарея состоит из цинкового стакана и графитового электрода. Между ними находится угольный порошок, пропитанный хлоридом аммония (нашатырем) или щелочью. Они в реакции не участвуют и нужны лишь как проводники тока. При работе батареи на графите выделяется водород, который снижает потенциал батареи, напряжение падает. Это называется «пассивирование электрода». Чтобы этого избежать, в батарею добавляют оксид марганца (пиролюзит), являющийся окислителем. Оксид отдает кислород и окисляет водород до воды. Пассивирование исчезает. Но для этой реакции нужно время, поэтому подсевшим батарейкам дают отлежаться и они еще какое-то время работают. Многократно меняя одну пару (или тройку) батареек, можно выжать их емкость максимально. Аккумуляторы тоже отлеживаются, но их опять же нельзя выжимать до нуля. Иногда конструкция батарейки несколько другая: снаружи графитово — пиролюзитовый слой в стальном стакане, а внутри цинковый сердечник (например, Duracell). Эти очень удобны тем, что их легко греть на свечке (см. ниже).
    16. Напряжение в батареях сильно зависит от температуры. Если температура в системе ниже 5 градусов, снижение напряжения будем заметным. Отогревайте батареи теплом своего тела. Многократно меняя батареи в фонаре с теми, что находятся в тепле, можно увеличить время горения и в два, и в три раза по сравнению с замерзшими.
    Совершенно убитую батарейку можно на время оживить, если нагреть ее на пламени свечи до температуры, когда рука терпит с трудом. Пока батареи остывают, а это для пальчиковых — 15 минут, для С- и D-размеров до 20 — 25 минут, они будут работать как новые. После остывания можно повторить операцию еще 2-3 раза. После этого уже все. Мне удавалось выжать из батарей лишний час работы. Иногда это очень важно. Надо только следить, чтобы батареи не разрядились коротким замыканием, если корпус фонаря металлический. Ведь обертка батареи снимается перед нагреванием. В этом случае надо обернуть батареи хотя бы в два слоя бумаги. Естественно, этой проблемы не будет у пластмассовых фонарей. И вторая трудность. У многих современных батарей, под корпусом находится слой полиэтилена, который расплавится и батарея может замкнуться сама на себя. Очень удобны для нагревания батарейки с конструкцией как у DURACELL. В целом, чем дороже батарейка, тем меньший эффект дает отлеживание и нагревание. Так происходит потому, что хорошие батарейки имеют еще и мощные деполяризаторы, снимающие пассивирование. Поэтому такие батарейки сразу выжимаются почти до нуля. Но все это игры на грани фола, пользоваться такими способами стоит, только в безвыходных ситуациях.
    17. Чаще всего батареи выбрасывают, когда они еще дают 1,2V, (против номинала 1,5V). Но! Очень важно. Напряжение на батарее надо мерить в тот момент, когда лампочка горит. Без лампочки батарея может показывать номинальное напряжение, а при подключении лампочки напряжение батареи будет сразу падать почти до нуля. В свежей батарее падение напряжения при включении лампы очень мало, в пределах одной десятой вольта.
    Что такое падение напряжения? Есть замкнутая электрическая цепь, по ней идет ток, в том числе и внутри самой батарейки. Следовательно, батарейка имеет свое внутреннее сопротивление. И чем больше это сопротивление, тем меньший ток выдасть батарейка. Это и выражается в том что на самой батарее, как на любом сопротивлении, теряется какое-то напряжение. Допустим, номинал батарейки 4.5V, но на ней самой падение напряжения 0.5V. Следовательно, как только мы включим цепь, вольтметр сразу изменит показания с 4.5 до 4.0V. Внутреннее сопротивление зависит от концентрации ионов в батарее и по мере их иссякания, то есть по мере разрядки батареи, сопротивление увеличивается. Поэтому у севших батарей падение напряжения гораздо больше, чем у свежих.
    Я как-то замерил несколько пар батареек D-размера (без нагрузки — с нагрузкой). Вот результаты. Свежие: 3,22-3,10V; слегка подсевшие: 2,75-2,50V; подсевшие, какие обычно выбрасывают: 2,75-2,40V. Подсевшая «крона»: 9,0-6,0V.
    Еще очень важно, после какого прибора осталась батарейка. После часов, микрокалькуляторов, ИК-пультов и т. п. можно сразу выбрасывать. Эти приборы потребляют очень маленький ток и выжимают батарейку до нуля. Зато после плейеров, фонарей остается чуть ли не треть емкости.
    Я замерял емкость старых батареек. Вот, например. DURACELL размера АА после напольный весов дала еще 0.4Аh, а после плейера — 0.3Аh. Стало быть, три таких батарейки дадут около 1Аh. Все выжать, конечно, не удастся. Но если даже половину, то это 3-4 часа горения лампочки на 0.15А. Весьма неплохо.
    Если батарея выжата почти до нуля, то, поставленная вместе со свежими батареями, она будет играть роль сопротивления. Поэтому, лучше не ставить свежие батареи с уже поработавшими. Осторожно со старыми «кронами». Их выбрасывают, когда они дают еще 6-7V. Надо следить, чтобы не поставить такую батарею на низковольтовую лампочку. Лампочка на 2,5V сгорит за пару секунд. А вот лампа на 6,3V подойдет.
    18. Если фонарь трехбатареечный, то свежие батареи дадут 4,5V, что для лампы в 2,5V не годится. Чтобы уменьшить вольтаж, иногда применяют «пустышку» в комбинации с двумя батареями — выпотрошенную батарею, служащую для заполнения пространства и проведения тока. В трехбатареечный фонарь засовывают две свежие батареи и пустышку. Через какое-то время пустышку заменяют свежей батареей.
    Объединять свежезаряженные аккумуляторы с подсевшим категорически нельзя, так как он не только будет выжат до нуля, но в нем даже полярность может поменяться на обратную.
    19. Всякие разъемы, перемычки и прочие конструкции хорошо резать из алюминиевых пивных банок. Они легко режутся ножницами. В отличие от проводков они обладают некоторой жесткостью. Надо только заранее пройтись по жести шкуркой, так как даже с внутренней стороны жесть покрыта лаком. Если забыли сделать это дома, можно потереть о стену каменоломни. Отжиг не помогает: краска не выгорает и контакт не получается. Полезно всегда носить с собой свернутые полоски алюминиевой жести длиной сантиметров по 20. В тех местах, где нужно применить провод, он легко соединяется с жестью простым загибанием краев. Жесть хорошо комбинировать с изолентой, если надо какую-то часть жестяной конструкции сделать изолированной. Если нужна большая жесткость, то можно резать консервные банки, но только дома, где есть хороший инструмент. В этом случае надо тщательно срезать заусенцы.
    20. В принципе нельзя соединять батареи параллельно. Если напряжение в батареях хоть чуть-чуть отличается, одна параллельная батарея будет разряжать другую. Две одинаковые батареи, но одна свежая, а другая подсевшая, уже будут разряжать друг друга. Или, например, одна из параллельных батарей нагрелась на солнце, а другая оказалась в тени. Сразу же начинается взамный разряд батарей, пока они не сравняются по вольтажу. Ушло солнце — пошел обратный процесс. Теперь уже другая батарея разряжается до выравнивания напряжений. То же самое с аккумуляторами. Однако на практике часто используют блоки из 6 бочек, соединенных попарно или две параллельные цепочки по три батарейки. Особенно это любят делать старые спелеологи. В 70-е, 80-е годы такая практика была очень распространена. Смысл здесь в том, что если не допускать разряда батареек друг о друга, то шесть батареек прослужат дольше, чем два раза по три батареи. Ведь внутреннее сопротивление двух параллельных батареек в два раза меньше, чем у каждой из них в отдельности.
    21. Сейчас стали популярны сверхъяркие светодиоды. Диапазон от зажигания до перегорания 3-4.5V. Рабочее напряжение, при котором в диоде не идут необратимые процессы, от 3.2 до 3.6V. При этом ток меняется в диапазоне от 0.002 до 0.070 А. Нормальный диапазон — 10-30 mA. Свой диод я безнаказано кратковременно доводил до 70 mA, давать больше как-то побоялся. Мгновенное перегорание где-то в районе 75 mA. В районе 70 mA перегорание происходит где-то через час. Яркость также меняется в широких пределах. От 4-10 кандел (свеч) в районе 4V до яркости сигареты на грани погасания. В рабочем диапазоне по току практически не перегорают. При токе больше 30 mA в кристаллах идут процессы необратимого старения. Яркость падает, сопротивление увеличивается.
    В видимой части спектра нового диода излучается 70% энергии против 5% у обычных ламп накаливания Цвета -сиреневый, синий, белый, зеленый, желтый, красный (у последний двух другой диапазон работы — в районе 2.1V. Стоят они нынче около 50 руб. Продаются на радиорынках, магазинах «Чип и Дип», называются «сверхъяркие светодиоды» от 5 кандел и выше.
    В налобнике Tikka фирмы Petzl три светодиода поставлены параллельно на три ААА с резистором. Если ставите на три батарейки АА, или на квадратную, то нужно ограничивающее сопротивление. Начните от 100 Ом и, замеряя ток амперметром, снижайте сопротивление, пока не достигните 20 — 30 mA. Лично мне конструкции с сопротивлением не нравятся. Если, к примеру, сопротивление диода (а оно зависит от приложенного напряжения) 4V/0.040A= 100 0м, и к нему последовательно присоединено сопротивление в 100 Ом, то половина энергии батареек уходит на нагревание резистора. А это не экономично. На сегодняшний день главные преимущества светодиодных конструкции это длительность горения и дешевизна света. По другим параметрам (главное — по световому потоку) они уступают любому фанарику с лампочкой накаливания. Так что сопротивление — вынужденная мера против перегорания. Наилучшая конструкция будет та, где батарейки и сопротивления подобраны так, чтобы резистор был наименьший по наминалу, а свежие батарейки давали ток в 30 mA. По мере разряда ток падает до 10 mA, после чего батарейки заменяются. С другой стороны, сопротивление увеличивает время работы. В общем, как обычно: выигрываем во времени, проигрываем в яркости. И наоборот. Лично я за яркость.
    Рассчитать величину сопротивления можно так. Допустим, есть крона на 9V, хотим поставить диод, чтобы он пропускал 30 mA. (= 3.0V). Получаем: (9V-3V)/0.030A=200 Ом.
    Главное отличие от ламп накаливания — направленность пучка света. Пучок с телесным углом примерно 20 градусов и слабое рассеяние на 150 градусов. 5 кандел диод действительно дает. Но ведь это сила света (=плотность излучения), достигнутая за счет фокусировки света в узкий пучок. Гораздо важнее такая характеристика, как световой поток (иначе говоря, сумма видимого излучения по всей сфере). А он у диода очень маленький, гораздо меньше, чем у той же свечки, сила света которой, как нетрудно догадаться, равна приблизительно 1 канделе. Более яркие диоды — это те же диоды, но сфокусированные в более узкий пучок. Тем не менее и на тех и на других вполне можно ходить. Метров на 10 что-то видно. Ресурс работы от трех пальчиковых батарей при таком токе должен быть двое-трое суток непрерывного горения.
    Да, есть еще мощные(1 вт и более) светодиоды Luxeon, у которых максимальный ток равен 350 мА (яркость 180 Кд). Я бы их не рискнул ставить на фонарь — можно серьезно попортить зрение. Единственный выход для таких диодов — рассеивающая линза.
    Фонари Тikka с тремя диодами пытались использовать в природных пещерах как основной свет, но почти все, кто пробовал, вернулись на ацетилен: очень неприятный спектр, свет более слабый, чем у карбидки, а главное, он не дает ровного освещения во все стороны.
    На фонари Duo все той же фирмы Petzl ставят по 3, 5 и 8 светодиодов. Я проработал 12 дней в пещере с таким 5-диодным фонарем. Ощущения противоречивые. Свет слабый, большие залы не просвечиваются. Яркий свет первые 3-4 часа, потом все слабее. Комплект батареек больше чем 20 часов использовать нельзя. Быстро портится зрение. По сравнению с карбидкой — дорого. Один комплект из четырех батареек АА стоит 60 рублей. За те же два дня я сжигаю 600-700 г карбида по 15 р за кг. Несомненные плюсы: безотказность фонаря Duo. Водонепроницаемость вплоть до ныряния. Малый вес. Тащить 7 комплектов АА по 4 шт. = 28 шт. или 7 кг. карбида?
    22. На мой взгляд, развитие светодиодной техники на данном этапе зашло в тупик. Увеличить яркость нельзя и по физическим свойствам диодов и по медицинским ограничениям. Нынешняя яркость сильно уступает классическому электрическому свету и, тем более, карбидному свету. И опять же по медицинским соображениям слабый свет неудовлетворителен. (Парадокс. Слабый свет вреден, поскольку портит зрение, а более сильный вообще опасен — можно повредить сетчатку глаза.) Увеличивать число диодов — значит убить сразу два козыря — дешевизну света и время горения. Кроме того, первые же несколько случаев повреждения сетчатки глаза светодиодами поставят выпуск фонарей вне закона. На Западе с этим очень строго. По-видимому, мы видим светодиодные фонари в конечном своем развитии. Если использование микросхем, более экономично расходующих ток, можно воспринимать как развитие, то всякие мигающие, моргающие варианты, разноцветные диоды а-ля цветомузыка и прочее уже трудно воспринимать как развитие. Это уже деградация.
    Да, я не люблю диодный свет. Но надо признать, что он практически выместил из подземной практики лампы накаливания. В то же время, карбидный свет прочно стоит на первом месте по качеству, оставляя диодному роль вспомогательного и запасного света.

    II. Общие правила нахождения в системе.

    Хрустнули кости,
    Мозгом забрызгав пещеру…
    Гомер. «Одиссея.»

    23. Второе после хорошего света главнейшее условие нахождения в пещере — не ходить туда одному. В случае нештатной ситуации ваши шансы уменьшаются сразу на порядок. Подвернутая или сломанная нога, придавивший ногу камень, шкурник, сердечный приступ — все это может кончится трагически в отсутствие посторонней помощи. В конце концов и света у двоих-троих оказывается больше.
    Я понимаю, что это правило все равно многими игнорируется и будет игнорироваться, но хотя бы в шкурники не лезьте. Это тот минимум, который уже нельзя игнорировать. И если уж идете в одиночку, то обязательно соблюдайте нижеследующие правила.
    24. Дома обязательно оставить записку с указанием точного места, куда вы идете. Если система малоизвестная, то надо дать словесную привязку или нарисовать дорогу к ней. Крайне важно! Если записали одну систему, то уже нельзя передумать и идти в другую. Или посетить одну, а потом пойти в другую. Это будет гораздо хуже, чем вообще не оставить записки. Так как в этом случае спасатели придут в указанную вами систему, увидят, что вы не вписаны в журнал, или вписались и выписались, и вообще искать не будут (см. ниже). Если идете не один, обязательно оставить телефоны своих попутчиков.
    25. Время своего возвращения надо спланировать заранее. И сообщить его домашним. Это называется «контрольный срок». Если он истек, то надо начинать беспокоится, а потом и вызывать спасателей. Когда это надо делать? Вопрос непростой. Через пять минут после окончания контрольного срока звонить спасателям рано. Но и ждать сутки-двое, «а вдруг сам вернется» тоже нельзя. Надо смотреть по ситуации. Если планировал вернуться поздно вечером, но не вернулся, то скорее всего просто не успел на последнюю электричку. Но и с первой электричкой человек скорее всего не вернется, а хорошенько выспется. Обычно после таких задержек возвращаются часам к 11-12. Если человека нет и к 15 часам, самое время звонить спасателям. В Москве ныне существует около десятка разных спасательных служб. Открываете любой телефонный справочник и начинаете звонить. Все они в принципе обязаны заняться поисками. Другой вопрос, что большинство из них спелеопоисками никогда не занималось. Так что лучше сразу искать номер Подольской МЧС. Если нет телефонной книги, звонить 09 или 911. Если едете в Бяки, то телефон Тульской ГСС (МЧС)- 08-72(код Тулы)-411-911 или 08-72-059. Если человек ушел в пятницу с намерением вернуться в субботу, но не вернулся, то скорее всего он встретил знакомых и завис еще на один день. О такой возможности надо предупреждать заранее. Совсем другое дело, если ему на работу, на учебу, но ни дома, ни там он не появлялся. Все это должны понимать домашние и хорошо представлять себе, когда звонить еще рано, а когда еще не поздно.
    26. На входе в любую приличную систему обязательно лежит журнал, куда вписываются все входящие и все выходящие из нее. Надо как минимум указать свое имя, дату и время заброски, а на выходе — время выброски. Хорошо бы написать и фамилию, но это как-то не прижилось. Вместо этого пишут системное прозвище. Но тогда дома хотя бы должны знать, как вас зовут в системе и сообщить спасателям в случае чего. Если вы в системе впервые, хорошо бы это отметить.
    Если после посещения системы отправляетесь в другую систему, обязательно это отметить в журнале.
    Если система малопосещаемая и журнала нет вовсе, оставить на входе записку о заброске, а потом либо отметить выброску, либо забрать записку (если сразу идете домой).
    Если вы не вписались в журнал, то спасатели вас искать не будут. И это справедливо. Десятки человек будут искать вас, а вы в это время будете пьянствовать где-нибудь у соседа? Такие прецеденты уже были. Если спасают штатные сотрудники, то они будут искать в любом случае, а если добровольцы, то не факт.
    27. Следующее правило. Строжайше запрещено оставлять новичков одних в системе или отправлять их одних до выхода. Тот путь, который кажется простейшим и понятнейшим старожилу, окажется непреодолимым для новичка. Проще простого заблудиться и за два поворота от выхода. Довести человека надо до журнала, или до последнего поворота. И наоборот, если вы чайник, требуйте, чтобы вас отвели до выхода. То, что вы прошли этим путем пол-часа назад, ничего не значит. Дорога надежно запоминается через 4-5, а то и десять прохождений. Словесные объяснения типа «два поворота налево и один направо» приводят к тому, что вы увидите какую-нибудь нишу глубиной в два метра и посчитаете ее за поворот и свернете не там, где надо со всеми вытекающими последствиями.
    28. Если знакомого проводника по системе нет, карты тоже нет, а идти очень хочется, то делаете так. Приходите в субботу или в воскресенье с утра и сидите на журнале или на первом повороте, пока кто-нибудь не пройдет мимо. Завязываете разговор (а в системе вообще невежливо молча проходить мимо встречных, пусть даже и совершенно незнакомых людей, надо перекинуться хоть парой слов) и проситесь проводить вас куда-нибудь. Обычно люди охотно проводят небольшие экскурсии для новичков (поскольку приятно снисходительно поизображать из себя большого знатока системы).
    29. Если идете группой, то необходимо следить за световыми ресурсами. На группу из двух человек требуется минимум два света, а лучше три, считая свежую запаску. Причем, запаску можно использовать только по пути к выходу. Как только понадобилась запаска, немедленно начинать возвращение. Иначе произойдет следующее: погаснет один свет, очень скоро придет к концу запаска и вы в полной темноте. В лучшем случае будете сидеть часа два и ждать, пока отдохнут батареи. В худшем сами знаете.
    Если от группы отделяется один или несколько человек, то после разделения в каждой группе должны остаться минимум один свет плюс свежая запаска. Даже если группа планирует вскорости вернуться. Свет гаснет быстро, а вернуться быстро получается далеко не всегда.
    30. Отсюда следующее правило. Все свое носи с собой. Нельзя ничего оставлять в надежде, что «сейчас посмотрим вон тот грот и вернемся». В половине случаев планы меняются и возвращения не будет. Вся группа возвращаться не будет, пошлют одного-двух человек, те заблудятся, и пошло-поехало…
    Что нужно носить с собой. Запаска (+ спички), компас, карта, два электрических проводка длиной по 20 см. Это минимум. Хорошо бы добавить банку консервов, открывашку, ложку, пластырь на случай ссадин (им же можно закреплять контакты на батареях), свитер (если он еще не одет), пол-литровую (не стеклянную) бутылку с водой. Вода не только для того, чтобы пить, но и на тот случай, если надо промыть полученную рану или засорившийся глаз. Никогда не надо допивать воду до конца, оставьте граммов сто. Неплохо иметь небольшой ремнабор. У меня это коробочка размером в четыре спичечных коробка. Там помещаются запасные лампочки, проволочки, отвертка, изолента, гвоздики, алюминиевая жесть, несколько спичек и боковушка от коробка, кусочек наждака, шурупы, винты с гайками, иголки, капроновые нитки, лезвие, термоклей, карандаш, маленькая церковная свечка, пластырь, маленькое пьезо, выковыренное из зажигалки (для тех, у кого карбидки). Пластырь для ран. Проволочка для прочистки форсунки. Всего по чуть-чуть. Коробка стянута резиновой лентой.
    Больше ничего брать не надо, большее количество вещей начнет тормозить движение. Тяжелые вещи: рюкзаки, спальники, сумки со сменной одеждой и т.п. сразу несут к месту стоянки или прячут недалеко от входа. Крысятничество (воровство) не характерно для систем, но все же случается. Особенно в Сьянах. Воруют то, что лежит незапакованным в рюкзаки — спиртное, реже еду, карбид, хорошие ножи, иногда свет, остальное как правило не интересует.
    Если на систему имеется карта, то брать два или более экземпляров (всегда можно лишние подарить или оставить на журнале). Один экземпляр держать в прозрачном файле, второй в сложенном виде в кармане рубашки. Один всегда потеряется или испачкается в глине.
    31. Обувь. В природных вертикальных пещерах ходят только и исключительно в резиновых сапогах. В действующих рудниках это единственная разрешенная обувь. Там это связано с электричеством. В каменоломнях такой необходимости нет, так как они в большинстве своем сухие. Но все же встечаются сырые камни и даже большие лужи. В Силикатах есть штреки, совершенно непроходимые из-за луж. Кисели начинаются довольно мокрым лазом, переходящим в слякоть, а потом в большую лужу. В Бяках вообще целое Море — затопленные штреки. Но там даже

  6. Но там даже сапоги не помогут. Нужен гидрокостюм. Так что кеды не подходят ни в коем случае. Скользят на мокром камне, мгновенно промокают и не дают нужной жесткости в подъеме ноги, легко подвернуть ступню. Не годятся и кроссовки по той же причине. Только туристические ботинки, хорошо смазанные гуталином. Естесственно, на толстый носок. Если ходите под землю постоянно, мыски быстро стираются при лазании по шкурникам и костоломам.
    Если ботинки промокают, то делают так. Одевают полиэтиленовый пакет поверх носков, но внутрь ботинок. Этот способ хорошо зарекомендовал себя и в обычных туристических мероприятиях: он выдерживает даже ходьбу по мокрой траве. Но надо не упустить момент и одеть пакеты раньше, чем ноги промокнут.
    Есть варианты герметизации ботинок. Смешивают растопленный жир с гуталином и промазывают ботинок. Или просто гуталин, который намазывают на ботинок и подсушивают феном.
    Сушить на ночь ботинки лучше всего, набив в них довольно плотно смятых газет или туалетной бумаги. Они выполнят роль промокашки.
    32. Одежда. Есть два основных способа нахождения в системе — стационарное сидение в каком-нибудь гроте и непрерывное хождение. Соответственно и одеваться надо в обоих случаях по-разному. Температура в каменоломнях постоянна и летом и зимой, от +5, но обычно где-то +10 градусов. Поскольку воздух совершенно неподвижен, последняя цифра соответствует +15 градусам на поверхности.
    При постоянном хождении по выработкам надо одеть теплую рубашку и ветровку (однослойная ткань), либо добавить тонкий свитер. В толстом свитере уже запаришься, к тому же в нем нельзя лезть в шкурники (см.ниже). При сидении на стоянках необходим свитер. Никаких открытыхимолний на одежде быть не должно. Она тут же забьется грязью со всеми вытекающими… Идеальный вариант — комбинезон на липучках. Если пуговицы, то надо их крепко пришить. Или еще лучше спрятать под ткань. Хороши молнии, спрятанные под ткань с липучками.
    Шапка или хотя бы головной платок нужны в обоих случаях. Во-первых не так загрязнятся волосы, во-вторых, если приложитесь головой о потолок, то не получите кровавых ран, в крайнем случае шишку. Если есть строительная каска, возьмите ее. Даже опытный системщик, если имеет высокий рост, обязательно приложится один-два раза за посещение. Каска защищает только от собственных ударов о стены или от мелких камней. Крупный камень сломает шейные позвонки что в каске, что без каски.
    Перчатки. Как спелеолог моет руки? Он просто снимает перчатки. Подойдут и обычные, матерчатые, те, что с пупырышками (или без). Самые практичные, на мой взгляд — матерчатые с двойной пропиткой со стороны ладони. Сейчас выпускают в основном зеленые и оранжевые. Перчатки необходимы. После ползанья на четвереньках по глине надо же будет работать с картой, с компасом, с фотоаппаратом, с едой, в конце концов.
    Наколенники. Если есть, то отнюдь не помешают. После лазания по костоломам коленки бывают в синяках. Я свои коленки люблю. Поэтому у меня на коленках на комбезе ткань двуслойная с прорезью — я туда вставляю куски пенки.
    Ну, и сменная одежда. Ее оставляют в сумке или рюкзаке недалеко от входа. Обычно вылезший из системы человек с ног до головы измазан в глине и извести. В метро могут не пустить. Некоторые полностью меняют одежду. Лично я меняю куртку. Если лето, то отмываю ботинки, а штаны оставляю так. Рюкзак во время заброски и выброски кладу в мешок из-под сахара и он остается чистым. Если лето, то в самых грязных местах можно и раздеться по пояс. В Киселях после дождичка бывает надо ползти на животе по жиже глубиной сантиметра два. В таких системах стоит положить вещи сперва в большой черный пакет для мусора, а уже потом — в мешок из-под сахара. И влага не пройдет и не порвется. Но это, конечно, крайний случай. Обычно дело ограничивается влажной глиной.
    Как стирать одежду. Если планируете ходить под землю постоянно, то одежду можно стирать по мере загрязнения. В среднем после трех посещений. Кладете все в ванную и заливаете водой отмокать. Жмыхаете в трех водах. Отстирывать до абсолютной чистоты нет смысла. Порошок применять бессмысленно, так как основной загрязнитель глина и известь. Площадь поверхности частиц одного кубического сантиметра глины порядка одного гектара. Вряд ли вам хватит пачки стирального порошка, чтобы смочить такую площадь. Только жмыхать.
    33. Обвалоопасность. Тут все понятно. Без нужды не трогать потолок, а висяки (называемые также «чемоданами» и «телевизорами») в особенности. Даже небольшой камешек в потолке может оказаться замковым и держать собой большие камни. Так что, увидев в потолке брахиоподу, хорошо подумайте, так ли уж она вам нужна и что из этого получится.
    Во многих системах во время эксплуатации устанавливались деревянные крепи. Их много в Никитах, в Старицких пещерах, кое-где в Силикатах и Киселях. Все они очень старые, по крайней мере прошлого века и прочность их близка нулю. Но трогать их не стоит ни в коем случае, так как они могут сыграть роль того камушка, о котором говорилось выше. Тем более, что их ставили в самых подозрительных местах.
    Гораздо опаснее свежие обвалы, чем старые висяки. Эти могут висеть уже лет двести и провисеть еще столько же, а про свежий обвал неизвестно, пришел ли он в устойчивое состояние, или будет валиться еще.
    Отличить свежий обвал от старого можно по двум признакам. Во-первых, цвет. Все стены каменоломен в той или иной степени закопчены, а свежий скол сразу выделяется своей более светлой окраской. И второй признак — мелкая крошка на упавших плитах. Если по ним пройдут хотя бы несколько десятков человек, то все они смахнутся вниз. Так что крошка признак не то что свежего, а свежайшего обвала.
    В Сьянах обвалоопасность есть разве что в Штреках Смерти, в Силикатах есть пяток нехороших мест, в Киселях — 10-15 мест. Опасна в смысле обвалов Юбилейная-II (из группы Дугинских каменоломен). Сплошные висяки и обвалы. Очень нехороший вход. Надо влезать не под каменную плиту, как везде, а под суглинистый потолок, который вот-вот рухнет. В Никитах опасны Коммунизм и Сейсмозона.
    34. Несчастные случаи. За последние сорок лет статистика смертельных случаев по Подмосковью и близлежащим областям такова. Никиты — 3 человека. Кисели — 2. Иногда Киселям приписывают еще двух погибших, но это все фолклор. Один — в Кольцовских каменоломнях. Сьяны, Силикаты, Дугинские, Старицкие — пока без жертв. Бяки — 1 погибший. Есть в Бяках и табличка (Карвовский,1998). Но он погиб от наркотиков и даже не в системе. Из этих семи человек, погибших под землей, Виктор Саратов в Киселях (1967) и Виктор Шагал в Никитах (1976) погибли при попытке вскрыть системы снизу вверх. Александр Анисимов (Кисели, 1987) раскапывал забитый глиной и песком карстовый карман, также уходящий вверх. Николай Никитин в Никитах (1991) погиб при странных обстоятельствах. Люди видели его вещи в одном из гротов и не придали этому значения. Когда через неделю они опять увидели вещи нетронутыми, они стали искать и нашли его давно мертвым. Рядом с ним лежал исправно работающий фонарь. Похоже, что он замерз. Но почему? Алкогольное опьянение, приступ сердца? Никто не знает. И.Шкварин в Никитах (1979) был, как полагают, убит. В Кольцово Колесникова Александра (1974 г.) раздавило плитой при попытке прокопать вход (по другим сведениям он погиб в маленькой каменоломенке близ Силикат). В Бяках погибший (2003 г.) разбил голову по пьянке, пришел на стоянку, взял спальник и ушел. Заныкался спать в какой-то маленький шкурник, накрылся сверху спальником. Так его и нашли через месяц в одной из дальних частей системы. Лена Жебелева, моя знакомая, погибла 4.02.2003, возвращаясь с Володарки. Замерзла в снегу. С утра было около нуля, к полудню температура резко упала до -15 градусов. Одета была легко, даже свитера не было. А там километр идти по сугробам. И никого рядом не оказалось… Итого, из восьми случаев по собственно спелеологическим причинам достоверно погибло 4 человека. Но это не значит, что другие опасности эфемерны. Самый кошмарный случай — семь погибших в Сокских каменоломнях под Самарой (1-2 мая 1999). Там очень много деревянных крепей, шпал. Кто-то еще в марте или начале апреля разводил костер. Крепи тлели больше месяца, пока все не переросло в пожар, во время которого задохнулось четыре человека (1 мая). Прибывшие спасатели четыре дня боролись с огнем. В результате погибли еще трое спасателей (2 мая). Погибших могло бы быть меньше, если бы не две роковые ошибки спасателей. У них не было противодымных масок. Они подогнали ко входу мощный вентилятор и пытались выдуть из штреков дым. Вместо этого пожар только усилился. Были ли ребята живы на тот момент, или их добил усилившийся пожар, теперь уже не узнать. Спасатели погибли тоже нелепо. В штреке, где было не очень дымно, они решили покурить. Они забыли, что углекислота — это тяжелый невидимый газ, он плохо смешивается с воздухом и стелется по полу, а дым — это только твердые частицы, летающие в воздухе. Закурили и присели на пол. Их головы оказались в слое углекислоты. Мгновенная потеря сознания и смерть. Так их и нашли с сигаретами в пальцах.
    В Питере, а именно, на Парнасе в конце 90-х погибли два подростка. Ходы были прорыты в мягком песке и их засыпало. Один из них пытался прокопаться, ушел на несколько метров вверх, но разуплотненный песок сковал его движения. Спасатели перекопали весь холм, но пока их нашли, оба уже были мертвы.
    35. Ожоги, взрыв коногона. Взрывоопасна смесь ацетилена с воздухом в пропорции близкой к 30% на 70% Достичь такой концентрации трудно, но опалить лицо можно и при гораздо более низких содержаниях ацетилена. Вот пример опасной ситуации. У человека ломается вентиль для воды и вода льется в карбидку. Происходит бурное выделение ацетилена, шланг срывает с головной части и пламя переходит с форсунки на шланг. Ожоги лица. Либо все тухнет и человек, на понимая, что произошло, пытается зажечь свет. В итоге сильное пламя и опять же ожоги. Иногда вижу, как головную часть карбидки крепят не на каску, а ремешком, прямо на открытую голову. Это вообще ужас. Загорятся волосы — и кранты.
    Если бачок пластмассовый, то пластмасса может треснуть. Химические ожоги случаются, если руки после карбида не помыть. Был случай: двое умников в спальнике хранили карбид, он просыпался. Потом они спали в нем с голыми нагами. К утру не могли ходить.
    Взрывы карбидки — это скорее фолклор, а вот коногонка может взорваться по-настоящему. Но это отдельная тема (см. главу о шахтных фонарях).
    Кстати, определять концентрацию в воздухе ацетилена по запаху крайне трудно. Ацетилен сам по себе не имеет запаха, а воняют примеси фосфина H3P и арсина H3As. А их концентрация сильно зависит от чистоты карбида. В техническом (строительном) карбиде их очень много. В очищенном мало. Так что, если нет запаха, то не факт, что и утечек нет.
    36. Волоки. Это задымление пещеры частью по глупости, частью из хулиганских соображений. Даже небольшая тлеющая тряпка способна задымить пол-системы. При этом видимость будет не далее, чем на вытянутую руку и даже на знакомом маршруте ориентироваться очень трудно. Что же говорить о горящих автомобильных покрышках? Если будете в Силикатах, посмотрите Верхне-Китайский проезд или всю часть, прилегающую к бывшему входу N1. Они совершенно черные от копоти. Это следы волоков, которые ставила местная шпана в конце 1980-х годов. Жгли покрышки, запаливали друг другу перед гротами кастрюли с бензином, бросая туда всякое химическое дерьмо. Как тогда обошлось без трупов — не понятно. Да и неизвестно, обошлось ли. Ведь никто не узнавал, кто из тех отморозков жив, а кто через десять лет скончался от онкологии где-нибудь на Каширке. Химвойны в массовом масштабе прекратились после того, как человек по прозвищу Крокодил поставил химический волок в Никитах. Все как обычно: то ли рожа чья-то не понравилась, то ли сказали ему что-то не то. В итоге человек получил инвалидность, его без сознания вытащили из системы и увезли на скорой помощи, а Крокодил получил срок, который и отсидел. Жгли-то они не обоссанное тряпье, как нынешняя сьянь, не кучу газет, а выкуривали друг друга химическими составами из *******, ******** и кусков *****. Сомневаюсь, что психически нормальный человек станет заниматься такими вещами. Будем надеяться, что то поколение ублюдков навсегда ушло из подземки. Нынешняя гопота жжет лишь тряпье, мелкий мусор. Спасибо и на том.
    Если вы попали в волок, то надо знать следующее. Прежде всего сразу надо понять, что горит. Если газеты, тряпки, дерево — опасность есть, но сравнительно небольшая. В самом густом дыму можно провести минут 20 без ущерба для здоровья. Но надо понимать, что опасен не сам дым, а невидимые ядовитые продукты горения (СО, СО2, всякая органика). И есть лишь приблизительная корреляция между густотой дыма и концентрацией токсинов. Если горит резина или прочая химия, то дело совсем плохо. Даже если не потеряете сознание от СО и СО2, можете сильно испортить здоровье. Ну а если отключитесь — тогда верная смерть.
    Когда фашисты душили людей в газовых камерах, то некоторые спаслись следующим образом. Они писали на носовой платок и дышали через этот мокрый платок. Если есть вода — смочите платок водой, если есть лужи, водокапы — используйте их.
    Дым часто стелется по земле. Если ветра нет, он стекает в самые нижние места. В критических случаях попробуйте найти высокое место и немного отдышаться там. Но долго не задерживайтесь, скоро дым и ядовитые продукты горения проникнут и сюда.
    Даже если горение прекратилось, дым будет стоять еще сутки, а то и больше. Поэтому тактика пережидания не пригодна.
    Тление может создать дыма гораздо больше, чем горение. Не надейтесь, что в густом дыму все потухнет само собой. Человек теряет сознание при концентрации СО2 в воздухе в 3%, а горение прекратится при концентрации в 18 — 21 процент. Дым же — это не газ, а твердые частицы, они вообще не влияют на процесс горения. Так что лучшая тактика — всем намочить тряпки, затушить огонь и двигать к выходу.
    Очень важное правило. Во время волоков группа не разделяется, и уж тем более никто не идет поодиночке. Если кто-то потеряет сознание, надо много людей чтобы тащить его. Разделившаяся группа будет тратить время на взаимные поиски и теряться в неизвестности.
    37. Следующее основное правило — системы вскрываются только сверху и никак иначе. Если кто сомневается, то в Никитах и в Киселях есть соответствующие мемориальные доски. Однако тщеславие, как известно, двигатель прогресса, и желающие получить посмертную славу все не переводятся. В Силикатах пытались вскрыть систему в районе бывшего входа N2, то же самое в Никитах. Я раздумывал, что же заставляет людей вновь наступать на одни и те же грабли? Вероятно, причиной тому являются следующие иллюзии, которые я хочу разоблачить.
    Иллюзия первая. Люди гибнут от каменных обвалов. А если мы копаем в глине и песке (над мячковским горизонтом сразу же начинается глина и песок, идущие до самой поверхности), то опасности нет. Ну свалится чуть-чуть песка, отряхнусь и начну копать дальше. Шагал, Саратов и Анисимов погибли именно от глиняных завалов. Они были раздавлены тяжестью глины. Для тех, кто не знает: один кубометр глины весит чуть меньше трех тонн. Песка — две, две с половиной тонны. Для летального исхода хватит и 200 кг. Одна десятая кубометра. Если кто играл в детстве в кучу-малу, тот должен помнить. И голова будет наружу, и пероломов не будет, а смерть наступит. Просто не хватит силы мышц, чтобы сделать вдох под нагрузкой.
    Иллюзия вторая. Кажется, что поверхность близко. Копать начинают там, где уже есть существенное возвышение (типа колоколен, лифтов, вторых этажей). Вот еще чуть-чуть и поверхность. Это заблуждение. Даже если колокольня возвышается метра на четыре, это кажется очень высоко, но на самом деле до поверхности еще метров пять, а то и больше. Иначе и быть не может. Первый же человек, прошедший по дневной поверхности, провалился бы. Не человек, так дожди бы промыли канал. К тому же, все каменоломни, залегающие ближе 3 метров от поверхности, давно обрушились или замылись. Кто был в Старице в районе Федурново, тот видел. Все плато в змееобразных оврагах от обрушившихся штолен. Сохраняются только глубоко залегающие выработки.
    Иллюзия третья. Успею отскочить. Почему-то все думают, что обвал падает медленно. Медленно падает пенопласт, изображающий камни в голливудских боевиках. Если кто забыл физику, то за первую секунду тело, вне зависимости от массы, пролетает 4,9 м.
    38. Работы в сыпучих породах. При откапывании новых проходов, при вскрытии новых систем шурфами в сыпучих породах надо придерживаться следующего правила. Стенки вокруг копающего не должны иметь уклон более крутой, чем естественный уклон осыпи. Иначе все это сползет на копающего. Возьмите горсть песка и тонкой струйкой высыпьте его на землю. Получится конус. Угол уклона конуса и есть естественный уклон для данной породы. Если копаете в глине, то как только глубина достигает полутора метров надо обсаживать кромку шурфа досками.
    39. Помойки. Это настоящий бич многих систем. Но ни одна система не пострадала в такой степени как Сьяны. Количество мусора беспрецедентно. Поэтому приходится писать и об этом. Закон всех спелеологов гласит: не оставлять в пещерах ничего, кроме говна, карбидной отработки и собственных следов на глине. Потому, как все три долго не держатся. А консервные банки и битое стекло остаются практически навсегда. Поэтому: поели — все банки, обертки, бутылки, батарейки завязали в пакетик и вынесли из пещеры. Если в двух метрах от вашего грота помойка — не важно. Все помойки незаконны. Их все равно кто-то будет чистить за вас. Рассуждения типа: «оставлю бутылочку — вдруг кому-то пригодится за водой сходить» кончаются тем, что в гроте этих бутылочек будет штук 50. Разумеется, если мусор по закону Ломоносова где-то убудет, то где-то этот мусор присовокупится. Но все же есть некая шкала предпочтений. Мусор сваленый на помойке лучше, чем тот же мусор разбросанный по штрекам. Одна большая помойка лучше, чем пять маленьких, равных ей по массе. Та же помойка, вынесенная из пещеры, лучше, чем подземная. Мусор, донесенный до помойного бака лучше, чем мусор сваленый прямо перед входом (чем грешат почти все системы). Лично я все везу до Москвы, если по пути нет бака.
    Абсолютно не допустимо выжигание помоек бензином. После этого помойка уменьшается на 10 процентов, но весь грот становится безвозвратно испорченным копотью. Если невыжженную помойку можно выбрать до дна, а место облагородить, то выжженная помойка — это уже все. Не говоря уже о том, что горит в основном всякий пластик, а это весьма полезно для здоровья.
    Что касается карбидной отработки. Не надо перетряхаться на камнях. Тогда эта куча будет лежать годами. Правильно — делать это на самой централке, желательно на глиняном полу. Пройдет человек 20 — следа не останется. Либо закладывать кучу камнями, но это хуже.

    III. Поведение в шкурниках.

    — Вам же говорят: это опасно!
    — Да уберите вы руки!
    — Ладно. Но пусть Профессор будет свидетелем:
    я вас туда не посылал. Вы идете сами и по доброй воле.
    — Сам и по доброй. Что еще?
    — Ничего. Идите. И дай Бог, чтобы вам повезло.
    — Только не кидайте мне железки в затылок!
    «Сталкер.»

    40. Все шкурники смертельно опасны, когда человек один.
    Прежде, чем лезть в шкурник, подумай, как ты будешь оттуда вылезать. То, что туда уже кто-то лазил, ничего не значит. Люди сильно различаются по силе, по габаритам, по гибкости. Они одеты в разную одежду.
    41. Лезть в шкурник можно только в следующем положении: одна рука впереди, одна под собой. Во-первых, плечи будут перекошены и легче пройдут, во-вторых, и это главное, той рукой, что под животом, можно расправить одежду, если придется давать задний ход. Скатавшаяся при заднем ходе одежда может намертво вас заклинить. Следите за ступнями. Бывает заклинивает подошву и очень трудно освободить. Для себя я выработал правило: если ступня не помещается между стенками лаза, я считаю шкурник непроходимым и возвращаюсь. Но речь, понятно, идет о действительно шкурниках, то есть местах, где касаешься туловищем одновременно и пола и потолка.
    42. Если группе надо пройти через сквозной шкурник, вот два правила. Самый тонкий не должен лезть первым, а самый толстый — последним. Если тонкий застрянет, то к нему никто даже не сможет подлезть с помощью. Если застрянет последний, то он закупорит всю группу.
    Не лезть по нескольку человек сразу. Второй начинает движение не ранее, чем первый долезет до конца. Иначе вся группа сгрудится в узком лазе и в случае вынужденного возвращения напрасно потеряет много сил.
    Шкурник становится опасен, когда одновременно касаются стенок и живот и спина. Когда уже нельзя свободно переместить руку из положения «впереди» в положение «рука под животом».
    В такие шкуры лазают только ногами вперед, и никак иначе. Если долезли до сужения и развернуться негде, вернуться назад и проделать весь путь ногами вперед. Когда речь идет о жизни и смерти, лениться не надо.
    Категорически запрещено лезть в шкурники головой вниз. Если застрянете, то через полчаса — потеря сознания, через час-два смерть.
    Правило, что «пролезла голова — пролезет все тело», можете забыть. Оно годится для дырок в заборе, а не для шкурников.
    43. Строжайше запрещено лезть в шкурники в толстой одежде. Сядете намертво. Все, что толще 2 см. надо снять. Только однослойная одежда. Никаких синтепонов, никаких толстых свитеров. В сомнительных шкурниках лучше раздеться до футболки, или одеть штормовку на голое тело. Чем меньше одежды, тем обратимее ваше движение. Голый человек имеет почти стапроцентную обратимость. Исключение — шкурники идущие вниз. Здесь обратимость всегда неполная. Полное раздевание тоже палка о двух концах. Можно замерзнуть.
    44. Несчастные случаи в шкурниках случаются. Многие думают, что в них гибнут от голода. Ничего подобного. Гибнут от двух факторов. Переохлаждение и синдром неподвижности. Иногда еще и синдром сдавливания. В свое время по TV показывали документальный фильм (США), где человека пытались извлечь из карстовой щели. У него заклинило ступню. Не вытащили, на седьмой день он умер. Полная неподвижность труднопереносима. Смерть наступает в течение двух — трех суток при условии что одежда сухая. В каменоломнях вроде бы пока случаев не было, а в природных пещерах были, например, во Франции. Человек был в мокрой одежде, через узость дул ветер, и, застряв в шкурнике, замерз насмерть за три часа. Когда приехали спасатели, то тело уже задубело и его вырезали по частям. Один мой знакомый (в п.Горло Барлога) провел 9 часов, пытаясь выбраться из щели. К счастью, вылез живой.
    45. Человеку, застрявшему в шкурнике, помочь крайне трудно. Сравнительно безопасны шкурники типа горловины. В случае чего разворотить их не составляет труда. Иное дело длинные «кишки», «трубы». Как правило человек застревает частями тела от таза до плеч. Подлезть к нему мешают ноги. В зависимости от ситуации надо попробовать расправить ему одежду. Либо, если он не заклинен, а просто не хватает сил, то накинуть ему на одну ступню петлю и вытягивать.
    Если все это не помогает, то в такой ситуации единственно возможным методом спасения часто оказывается рытье параллельного хода. А это в случае мягких пород, типа подмосковных, двое-трое суток. В природных пещерах проходка без взрывных методов практически невозможна и помочь человеку вообще нельзя.
    Рассказы о том, как кто-то ножницами или ножом срезал с застрявшего одежду и таким образом освободил, не более, чем спелеологический треп.
    46. Довольно опасными могут быть безобидные на первый взгляд шкурники в сыпучих породах. Кажется: песок, всегда можно легко его отбросить. Но сползшая сзади вас песчаная масса может заклинить вас так, что без посторонней помощи не откопаетесь никогда. Песчаниковых систем много под Питером. Их там называют песочницами.
    Ну а в общем и целом, что касается опасностей каменоломен, то я, как старый вертикальщик, участвовший в спасработах в природной пещере, скажу так. Не надо быть трусливым и не надо быть бесстрашным. Хороший спелеолог должен быть всегда адекватен ситуации. Он должен сразу видеть грозящую опасность и не выдумывать опасности там, где их нет. Мне все эти подмосковные страхи, типа: «ой-пойдет-заблудится-камень-башка-упадет» кажутся детскими страшилками. В природных пещерах на каждом шагу больше опасности, чем во всем Подмосковье. И если при мне кто-нибудь употребит слово «спасалка» применительно к Сьянам или Никитам, то я лишь посмеюсь. Поиск заблудившегося по пьяни это все-таки не спасалка.
    Итог. Бери побольше света, не суйся в глухие шкурники и не копай потолок. Все. Остальное ерунда.

  7. IV.Специальная часть. Выхождение из лабиринтов.

    Помни одно: что бы ни случилось,
    правь всегда на восток, и только на восток…
    Джек Лондон. «Люди бездны.»

    Абсолютно надежных способов выхождения из запутанных систем без карты не существует. Одни лишь увеличивают вероятность выхождения, другие дают хорошую гарантию, но требуют слишком много времени. Наконец, есть целый ряд мешающих факторов.
    Общие положения.
    47. Основные лимитирующие вас факторы это время горения вашего света и ваши силы, которые отнюдь не безграничны. Время горения света. Про это уже много сказано, будем считать, что ваш запас света как минимум десять часов, если вы ходите на классическом электрическом свете + запаска. Если у вас диодный свет, то время его горения можно условно считать неограниченным. Этого вполне хватит, чтобы выйти из таких сложных систем, как Никиты (длина ходов около 10 (?) км.), или Бяки (оценочно около 80 км.). Время выхода зависит не только от растояний, но и от скорости движения. По высоким штрекам можно давать до 6 км./час. Но на это не расчитывайте. Поскольку будете все время останавливаться. Считайте, что максимальная скорость по хорошо сохранившимся системам будет не более 3 км/час. Замеры скорости движения в Силикатах по тяжелому маршруту (половина пути — завалы и ракоходы) дали цифру 1,5 км/час. Можете считать эту скорость минимальной средней скоростью.
    48. Оглядывайся! Под землей одно и то же место выглядит совершенно по-разному если смотреть на него сперва по ходу движения, а потом оглянувшись. Поэтому: всегда оглядывайтесь. Иначе это место не узнаете. Бывает очень важно понять: были вы уже здесь или видите это место впервые. Определить это очень и очень трудно. Такова природа кратковременной памяти. Есть известный психологический опыт. Человеку на секунду показывают игральную карту, убирают ее и в течение десяти секунд что-то быстро ему говорят. После этого никакие силы не заставят его вспомнить карту. Это называется вытеснение информации из кратковременной памяти. Вывод. Обернись и смотри на развилку в течение десяти секунд. К сожалению, заставить людей соблюдать это правило трудно. Им легче потом плутать часами, чем потратить несколько секунд.
    Особенно важно запомнить как выглядит вход и привходовой район. Если не узнаете какой-нибудь штрек, то это пол-беды. А вот если не узнаете вход, то будете ходить бесконечно. Не надейтесь, что на входе увидите дневной свет. Весьма вероятно, что вылезать будете уже ночью. Или зимой. Хм-хм.
    49. Люди склонны преувеличивать свои возможности. Поэтому запомните хорошо. Направление движения теряется после двух поворотов под углом. Можете проверить с компасом. Ошибка будет в среднем в 40 градусов. А это уже очень много. Исключения составляют только штреки типа правильной прямоугольной сетки. В Подмосковье таких систем нет. Поэтому, время от времени смотрите на компас. Почему-то не любят системщики ходить с компасом, считают постыдным что ли. Ладно, не смотрите, но хоть с собой возьмите. Начнете плутать — скажете спасибо.
    50. Общая диспозиция. Ни одна система не может продолжаться под рекой, поскольку тут же будет затоплена. Никакая система не может проходить под глубоким оврагом, так как под ним она будет полностью обрушена.
    Все старые каменоломни имеют выход в берегу реки, поскольку крупные блоки камня перевозились к местам строительства на плотах, либо зимой по льду на санях. Вход в обрывистом берегу позволял закладывать сразу горизонтальный штрек. Если же крутого обрыва не было, закладывался крутонаклонный вход, либо вообще делался вертикальным, типа шахты. Например, Зашкольный вход в Киселях. Вертикальными были входы в Силикаты. Это уже 1890-е гг. Вывозили камень по железной дороге.
    Далее. Входы во все известные мне каменоломни находятся на периметре системы, а не в глубине ее. Это существенно, так как если вход находится не на периметре, то и алгоритм выхождения будет иным. Свои алгоритмы и для современных многоэтажных рудников. Но ближайшие рудники такого типа находятся на Кавказе и Урале, так что о них мы говорить не будем. Речь идет только об одноэтажных системах.
    51. Перед тем, как заброситься в систему, надо померить компасом направление течения реки или оврага, если он длинный и может считаться естественной границей системы. Нас интересует азимут перпендикуляра от системы к реке. Его надо твердо запомнить или даже записать на руке. В любой точке системы это направление одно и то же и мы его всегда можем определить с помощью компаса. Это та исходная информация, на которую мы будем опираться. Если река изгибается, то нас интересует азимут на реку в точке входа.
    Примеры. Азимут от Силикат на теперь уже полузасыпанный карьер, ограничивающий их с севера Аз.0. Азимут от Сьян на Пахру Аз.205. Азимут от Никит на Рожайку Аз.290. Азимут от Киселей на Пахру и на овраг, ограничивающий их с запада Аз.330. и Аз.270. Но главный азимут на овраг, так как вход именно с его стороны. Азимут на реку тоже запоминаем, он пригодится. Азимут от Бяк на Осетр Аз.300-315.
    Теперь переходим к самим алгоритмам. Чтобы их понять, необходимо иметь перед глазами несколько карт. Поищите в сети карты Сьян, Киселей, Силикат и отрабатывайте нижеследующие алгоритмы на картах.
    Кисели
    52. Карты бывают хорошие и плохие. Они могут быть без обозначений, они могут отражать лишь часть системы, они могут быть не ориентированы по линии север-юг (по правилам север всегда наверху), они могут иметь разный масштаб в разных частях карты, они могут иметь явные ошибки и опечатки. А главное, они могут быть правильными и при этом дезориентирующими. Например, старая карта Киселей, старая карта Никит. Там, где обозначены широкие проходы с редкими колоннами на самом деле просто узкие горизонтальные щели, завалы, в которые не всегда протиснешься. Если карта нарисована от руки без проведения топосъемки (такие карты называются «поворотками»), то направления ходов весьма условны и опираться надо в основном на топологию, то есть на то, что с чем соединяется, а не на направления. Названия гротов тоже вам ничем не помогут, если на стенах нет соответствующих надписей.
    Итак. Случай первый. У вас хорошая карта с названиями. Находите надписи на стенах и ищете их на карте. Далее понятно.
    Случай второй. Карта без обозначений. Для ориентации надо найти характерную конфигурацию ходов. Лучше всего найти развилку, из которой уходит четыре хода. Такие конфигурации редки, а потому легко опознаются. После этого сориентировать карту по линии север-юг и идти дальше. Если нет крестообразных развилок, заметить углы на развилке, нарисовать ее и пройти по одному из ходов до следующей развилки, зарисовав и ее. Найти похожую конфигурацию на карте. Проверить по компасу. Удобно ориентироваться по характерным конфигурациям колонн в залах. Срабатывает только на хороших картах.
    Случай третий. Карты нет вообще.
    Существует несколько тактик хождения по пещерам без карты.

    — метод левой руки.
    — многократное прохождение маршрута.
    — метод маркеров («спички», «лесенка»)

    Эти три метода надо начинать от самого входа, иначе они не действуют. Если заблудились и надо выходить из середины системы, то можно попробовать

    — метод «треугольник» (с использованием компаса).
    — выход по монолиту.
    — выход по косвенным признакам.

    53. Правило левой руки (обход по периметру). Все время держаться левой рукой за стену. Или, что тоже самое, на любой развилке поворачивать налево и только налево. Легко понять, что начав движение от выхода, вы пройдете по периметру всю систему и выйдете снова к выходу. Если система большая, то можно в любой момент повернуть назад и, сменив левую руку на правую, пройти тем же маршрутом обратно. Если по пути вперед отмечать все тупики, например, сломанными спичками, то обратный путь может быть существенно короче. Разумеется, можно начать обход и с правой руки. Будет то же самое. Это правило можно применять и в других случаях. Например, вы знаете, что система большая, но не можете понять, как в нее углубиться. Тогда возвращаетесь к входу и начинаете обходить систему по периметру, пока не попадете вглубь.
    Данная тактика наиболее удобна для систем до 5 км. длиной. Особенно, когда приезжаешь куда-нибудь в Старицу на один-два дня и нет времени и желания разбираться с устройством системы. Курья, Ежевичка, Орехи, Дугинская, все три Юбилейные, Ватутинка, практически все старицкие каменоломни (исключая, пожалуй, Дохлобарсучью). Локально может быть использована в Силикатах. Категорически неприменима в сложных системах невеерной структуры: Сьяны, Кисели, Никиты, Бяки.
    54. Когда правило левой руки не действует? Оно не действует, если начать его применять не от входа и не с какой-нибудь точки периметра, а из глубины системы. Представьте, что вы стоите у колонны и идете вдоль нее по левой руке. Вы будете идти по кругу. А если ход закольцован и длина кольца километр? Пока сообразите, что зациклились… наступит осень.
    55. Допустим, вы начали обходить систему по периметру. Сколько вам нужно пройти? Тут действуют два фактора.
    Фактор первый. Соотношение кольцеобразных ходов и тупиковых ходов. Если все ходы не закольцованы, а расположены «елочкой», то при длине системы в 5 км. вам надо будет пройти 10 км., так как по каждому из штреков вы будете сперва идти вперед, а потом возвращаться. Это максимально возможное расстояние. На практике большая часть ходов закольцована. Если система состоит лишь из одного единственного кольца, то вы пройдете как раз длину системы — 5 км. Длина пути может оказаться даже меньше длины системы, если из маршрута выпадет центральная часть каменоломни, не принадлежащая периметру.
    Второй фактор. Размер системы. Приведем цифры.

    Сьяны: 26км. Сложная сетка, колонники, местами елочки.
    Силикаты: 11км.450м. Структура типа «парашют», монолитный периметр.
    Кисели: порядка 10 — 11 км. Колонники, елочка.
    Никиты: вероятно, не более 10 км. Сложная обрушенная сетка.
    Солнечная: около 5 км.
    Курья+Лукоморье+Тавровая: 5 км. Елочка, колонник.
    Орешная: 900 м. Большое кольцо с ответвлениями.
    Партизанская: 900 м. Сетка.
    Ежевичка: 630 м. Елочка.
    Дугинские: системы от 250 м. до 5 км. Елочки. Сбойки двух елочек.
    Дохлобарсучья: 14 км. Колонники, бесформенная сетка.
    K-2: оценочно около 6 км. Правильная сетка.
    Сельцовская: около 5 км. Бесформенная сетка.
    Бяки: около 80 км. Бесформенная сетка, елочки.
    Одесские катакомбы: 14 км., 7,5 км., 7.0 км, 6.9 км…(более 46 полостей)
    Тырныауз: многоэтажные рудники, суммарная длина более 2000 км.

    В Силикатах длина периметра Р= 7 км.600м.очень сложного рельефа (66% общей длины). В Сьянах примерно половина штреков принадлежат периметру. «Большое кругосветное плавание» займет в них… Упадете от изнеможения гораздо раньше.
    56. Если при обходе левой рукой вы вышли на уже знакомое место, то все штреки за ним можно считать одним большим тупиком. Его можно отметить знаком (положенные друг на друга камешки,сломанную спичку) и больше туда не заглядывать.
    57. Обычно, когда обходят систему по периметру, то, экономя время и силы, не лезут во все попадающиеся шкурники. Большая часть из них тупиковые, но за некоторыми из них могут находиться значительные части системы. Если мы принципиально не лезем в шкурники, то посмотрим не всю систему, а пройдем лишь по «малому периметру». Из вашего обхода могут исключиться довольно большие части системы. Я бы советовал часть шкурников отмечать спичками или камешками. Тогда, если ошибетесь и вылезете из этой шкуры с другой стороны, то сразу увидите знак и поймете ошибку.
    Если же знака не будет, то в этом случае правило левой руки не сработает и вы зациклитесь.
    Помните также вот о чем. Одна и та же шкура может выглядеть как узкий лаз с одного конца и как сравнительно высокий ход с другого.
    58. Многократное прохождение маршрута. Идея тут очень простая. Надо надежно запомнить 2-3 основных маршрута от выхода до дальних точек системы. После этого можно спокойно шляться по незнакомым штрекам. Как бы вы ни плутали, вы все равно будете довольно быстро выходить на знакомые места. Этот способ основной для таких сложных систем, как Сьяны, Кисели, Никиты, Бяки, Силикаты.
    На практике это выглядит так. Прошли до первой развилки. Вернулись к выходу. Прошли до второй развилки. Вернулись к выходу. Прошли мимо этих двух развилок до третьей. Вернулись к выходу. Итого. Первый пролет вы прошли шесть раз. Второй пролет — четыре раза. Третий пролет — два раза. Постепенно наращиваем длину. После уже не надо возвращаться до самого выхода. Надо только следить, чтобы каждая развилка проходилась не менее семи раз. Если сбились с пути — немедленно вернуться на знакомое место.
    Какие маршруты я бы порекомендовал? Для Сьянов — маршруты до Зеленых штреков, до Громова и до Млечника. Для Киселей: от входа до Саида и от входа в Новогодку. В Никитах — до Пьяного Барабанщика и по централке до старого входа Египет. В Бяках по централке до Моря и маршрут в Белую систему. В Силикатах — от входа до Гробницы и до Пятой системы.
    59. Еще один метод. Метод маркеров (метод спичек). На каждой развилке кладете спичку головкой в ту сторону, откуда пришли (это вовсе не всегда окажется направлением к выходу). А основанием — в тот штрек, куда идете. Таким образом спичка маркирует сразу два (!) штрека. Головка спички выполняет роль стрелки. Потому, что если вернетесь на эту развилку, то принципиально важно, вернулись ли вы по уже хоженому штреку (тогда это либо тупик, либо на предыдущей развилке вы прозевали спичку), по еще не хоженному штреку (сделали петлю) или по тому, из которого пришли сначала (тогда вы сбились). Если зал большой, кладите сразу две спички — на входе и выходе.
    Данный метод можно как комбинировать с методом левой руки, так и обойтись без оного. Тогда это будет разновидность «случайного блуждания». Как понять, что вы сбились с правила левой руки? Если вы попали в тупиковую петлю, то при возвращении на свой маркер он всегда будет показывать стрелкой влево. Значит все нормально. А если стрелка, на которую вы выйдете, покажет вправо, то это верный признак того, что вы сбились. Тогда надо вернуться.
    Если вы долго проплутаете, ни разу не наткнувшись на собственные спички, то вернетесь по спичкам назад. Все тупики отмечаете крестом (сломанной спичкой) и в них на обратном пути не заходите. Если наткнулись на свою же спичку, то вы сделали петлю. Либо возвращаетесь, либо прокладываете спичками новое ответвление. Если вы попали в грот с четырьмя выходами, то кладете две спички — на входе и на выходе. На развилках с тремя выходами достаточно одной спички. Но если вы сделали петлю, то на этой развилке надо пометить все три штрека. Две спички будут указывать одно направление, а третья — тот штрек, из которого вы только что пришли. Направление, указанное двумя спичками будет главным.
    Если вы пришли на развилку, а на ней стоит спичка и указывает на тот штрек, из которого вы только что пришли, то значит на предыдущей развилке вы прозевали спичку. Либо ее смахнули.
    Спички надо класть так, чтобы их не затоптали ваши же товарищи, чтобы их не смахнули одеждой и чтобы они были видны при вхождении на развилку. Я кладу их на дорогу, но чуть сбоку. Преимущество этого метода — быстрота.
    В новом коробке обычно 40 спичек. Возьмите пять коробков.
    60. Более усовершенствованный, но и более долгий метод — Лесенка. Все то же самое, но вместо спичек ставятся вырезанные из бумаги вытянутые треугольнички с написанными цифрами (или буквами): 1, 2, 3, 4, 5, 6,.. (или А, Б, В, Г,…). Острый угол должен направляться в ту сторону, откуда пришли. Бумажки могут быть и квадратными, но тогда на них надо изобразить стрелку и ставить аккуратно. Бумажки может сдуть, их могут смахнуть, так что полезно плюнуть на них с обратной стороны. Картонные стрелки занимают много места и медленно гниют, а это уже засорение системы. Нарезать их надо дома, писать буквы уже на месте. Вы всегда будете знать, насколько далеко ушли, а если сделаете петлю, то поймете, в какую точку вернулись. Тупики отмечать отдельной бумажкой с крестом.
    Если вы дошли до цифры 50 и попали в цифру 20, вернулись к цифре 19 и решили проложить новую ветвь, то далее обозначения будут 20А, 21А, 22А, 23А, 24А,.. Следующая ветвь может обозначаться как-нибудь, типа 28АБ, 29АБ, 30АБ… Или 14в, 15в, 16в,… в зависимости от ветвления. Можно напридумывать разные системы обозначений. Вы всегда будете знать, на какой ветви находитесь. Пересечения и ответвления лучше записывать в блокнот. Тогда вся топология ходов будет перед глазами. Если система сильно разветвлена, то чтобы не путаться с десятками ответвлений, можно и не вдаваться во все эти сложности, а на всех ветвях писать просто цифры по порядку и ветвления не записывать. Согласен, метод довольно сложный, но по сравнению со спичками дает представление насколько далеко вы ушли.
    61. Самая дальняя точка Силикат (Геркулесовы столбы) достигается минимум за 37 развилок. При самом худшем раскладе вы наткнетесь на собственную бумажку через 85 развилок. Но не пугайтесь. Это нужно долго кумекать, чтобы так пройти. На самом деле гораздо раньше. В пределах сорока развилок.
    В Сьянах самая дальняя точка (Штреки Смерти) достигается кратчайшим путем за 41 поворот. Сеть здесь густая, поэтому можно разместить и до ста поворотов без пересечения. Но пролеты все короткие. Если после сотой бумажки наткнетесь на сороковую, то обратный путь будет очень быстрым. Из самой дальней точки Сьянов можно выйти за 40 минут.
    В Киселях самая дальняя точка — 52 поворота. Но это за счет колонников. А колонники — самая элементарная структура из всех возможных. Их можно метить и пропуская несколько пролетов. Хорошо накатанную централку (главный штрек) стоит отмечать только на входе и выходе с нее. «Лесенка» идеальна для сложных, труднопроходимых систем, типа Бяк, Никит, Киселей. Я бы посоветовал в них идти сперва по хорошо выраженной, накатанной централке, несколько раз пройти ее взад-вперед и только после этого начинать вылазки в стороны.
    В Бяках мы уходили по совершенно незнакомой местности за 70 пикетов и возвращались.
    62. Метод «Треугольник». Все вышеизложенные методы предполагают, что вы с самого начала заброски аккуратно отмечаете свой путь. Теперь рассмотрим самый плохой случай, когда вы сперва заблудились, а потом стали вспоминать, что в таких случаях делают.
    Случай первый, наименее тяжелый. У вас есть компас и вы знаете азимут на реку или овраг.
    Случай второй, более тяжелый. У вас есть компас, но азимут в силу патологического раздолбайства вы не померили. Тогда напрягаем извилины и начинаем мучительно вспоминать карту Московской (или какой-то там) области, вспоминаем с какого вокзала ехали, куда шли, где была река, где было солнце, куда смотрели муравейники. Если вычислили азимут с точностью хотя бы 30 градусов, и то хорошо. После этого делаем следующее. Идем не по азимуту на реку, а в сторону. Примерно под 90 градусов. И идем по этому общему направлению.
    Смысл в том, что если мы пойдем точно на реку и упремся в нее, то мы не будем знать, где вход, правее, или левее. Поэтому мы заранее отклоняемся в сторону (например, влево) и гарантируем себе, что вход от нас где-то по часовой стрелке. Постепенно мы упираемся в периметр и с этого момента движение по заданному азимуту превратится в движение по периметру. В среднем нам придется пройти четверть общего периметра. Но это в среднем. Может не повезти и придется топать половину, а то и более длины периметра.
    Важное замечание. Мало попасть на периметр, надо еще узнать, какая из стенок внешняя. Если взяться левой рукой за внутреннюю стенку, то на ближайшем повороте вы сойдете с периметра.
    Идете приблизительно по выбранному направлению, стремясь попасть на периметр. Если попали в тупик и вернулись, то идете в тот штрек, где еще не были. Постепенно вы заметите, что все штреки уходят значительно правее заданного азимута. Это признак (но не гарантия) того, что мы уже идем по периметру. Это и есть главная наша проблема: как убедиться, что мы уже на периметре? Используем вот какую аксиому. Если мы не на периметре, то правило левой руки неизбежно приведет к зацикливанию. Можете убедиться в этом по карте. Так что, если мы ошиблись и начали применять левую руку не будучи на периметре, то мы гарантировано зациклимся. Надо метить путь маркерами. Если через 20 минут вы не вернулись в исходную точку (исключая тупики и тупиковыве петли), то вы наверняка на периметре. Как отличить тупиковую петлю от круга? По расположению головки спички, на которую вы вышли. Если вы уперлись в головку спички или острие стрелки, то это круг. Если в хвост или в бок — это тупиковая петля.
    Если вы поняли, что попали на круг, продвигайтесь дальше по азимуту и начните то же самое с другого места. Если вы наткнетесь на новом круге на спички предыдущего круга, то это еще не значит, что вы не на периметре. Почему? Потому, что вы можете идти левой рукой по штреку, принадлежащему периметру, как в одну, так и в другую сторону (то есть держась или одной или противоположной стены). В одном случае вы никогда не уйдете с периметра, в другом уйдете обязательно на первой же развилке. Повторите несколько раз попытки, пока не почувствуете, что не ходите по кругу.
    Для системы в 10-12 км. в среднем через 2-3 часа вы найдете выход. Так что без паники, заранее ориентируйтесь на эти цифры. Да, этот метод всего лишь вероятностный, он не гарантирует выхода.
    63. Заблудились, а компаса нет (к сожалению, типичный случай). Отличается от предыдущего случая тем, что мы не знаем направления на ограничивающую реку (овраг). Берем направление наугад или используем косвенные признаки (см. ниже), ищем периметр вышеописанным способом. В среднем придется пройти половину периметра системы.
    64. Можно попробовать сориентироваться по косвенным признакам.
    а). Нынешние входы в системы не совпадают с теми, что были во времена эксплуатации. Но все они тоже находятся со стороны реки. Попробуйте по степени заезженности определить централку и посмотреть, под каким углом к ней впадают боковые штреки. Острый угол укажет направление на бывший вход, а значит и на реку. Посмотрите несколько штреков. Если все они имеют острый угол в одном направлении, то предположение весьма вероятно.
    б). Колонники, в противоположность длинным линейным штрекам, являются наиболее древней частью систем и тяготеют к реке. Найдите ту сторону колонника, от которой не идут штреки. Весьма вероятно, что это периметр. Идите левой или правой рукой.
    в). В каменоломнях XIX века (Силикаты, все Володарские и Дугинские) выборка шла сплошняком. Все стенки, кроме периметра являются забутовкой. Если вы увидели монолитную стену, то это скорее всего периметр. В старых каменоломнях много монолитных целиков, но все они небольшие по размерам. Так что, если увидели достаточно длинный монолит, то это наверняка периметр.
    г). Кое-где в системах есть полезные обозначения на стенах. В Бяках нарисованное копотью кольцо и точка посередине обозначает путь к выходу. В Сьянах много так называемых «топоров» — положенная на бок буква «Т». Короткая (вертикальная) перекладина указывает направление выхода.
    д). Натоптанность. Централки как правило имеют набитую тропинку. Но этот способ крайне ненадежен. Ни в Силикатах, ни в Сьянах он не приведет вас к выходу, но понять, что вы на централке — уже немало. Далее определить, где ее начало, а где конец и плясать от этого. В Бяках централка прерывиста, на каменистых участках плохо выражена.
    е). Как правило, густота сети уменьшается от реки вглубь массива. Увеличиваются расстояния между развилками. Но бывают системы и с постоянной густотой (типично для сеток).
    ж). Если в конце длинного штрека вы уперлись в монолитный конец, то это забой. Тогда вход надо искать в противоположной стороне.
    65. Выход по монолиту. Периметр системы далеко не всегда представляет собой монолит. Часто это забутовки с короткими участками монолита в забоях или обвальные структуры. Но если попался прямой кусок монолита длиной больше 50 м., то это с большой вероятностью периметр. Я бы советовал по углу соединения штреков найти общее направление на выход, найти в указанном направлении длинный участок с монолитом и искать выход в этой стороне.
    66. Можно ли выйти из системы в полной темноте? Вопрос сложный. Если штреки ровные, с вертикальными стенками, то долго блуждая, можно в конце концов наткнуться на выход. Если же вы отделены от выхода шкурником, узким проходом, завалом, то ваши шансы близки нулю. Если стенки не вертикальные, то обнаружить развилку весьма трудно, направление движения будет меняться каждые три шага, скорость движения крайне мала. Если вы хорошо знаете систему и представляете, в каком месте у вас погас свет, можно выйти, но все равно трудно. Пройти без ошибки через колонник, через широкие залы, через штреки с невертикальными стенками очень и очень трудно. Люди ориентируются разными способами. Одни запоминают карту и каждый раз представляют ее, когда нужно выбрать путь. Другие запоминают маршруты мнемонически: два налево, три направо… Третьи ориентируются чисто визуально: от камня налево, от палки — направо. Явное преимущество имеет в данном случае первый. У второго шансов меньше, у третьего совсем мало. Вероятность выхода из небольшой веерной системы без света я ощениваю в 70-80%, из сложных систем типа Никит, Сьян, Киселей — в 0,5-1%.
    67. Есть еще один шанс, правда небольшой. Ток воздуха от входа ощущается в зависимости от разветвленности системы и от температуры на улице на растоянии до 100 м. Кто-то чувствует ветер лицом, кто-то слюнявит палец, кто-то подставляет тыльную сторону ладони, кто-то смотрит на пламя свечи. Тут надо помнить следующие моменты. Ток воздуха сильнее в узком проходе, чем в широком. Холодный воздух стелется по земле. Надо лечь на пол в узком проходе и подождать, пока установится движение воздуха, которое вы нарушили своим перемещением. Палец или руку надо держать низко над землей, над собой, ничем его не загораживая. Этот способ действует только зимой, когда в системе теплее, чем на улице. Поэтому воздух втекает в систему. Летом холодный воздух стоит в системе без движения. Однажды меня такой способ здорово выручил в Никитах. Правда, свет у меня был. Проблема в том, что выход из Зазеркалья в основной объем выглядит как глухой тупик. Часа два мы методично ходили по кругу, не узнавая выхода, пока я не почувствовал на щеках слабый ветерок. Дело в том, что там недалеко находится бывший вход. Для людей он сейчас непроходим, но воздух из него поддувает. Дело было в ноябре, на улице стоял небольшой морозец. На каждом повороте я останавливался и, затаив дыхание, следил, дует или не дует, пока не уперся прямо в выход. Можете попробовать и этот способ, поскольку свободного времени у вас будет много.
    Если все вышеперечисленные советы не помогли и вы зависли со светом или без света (потеряли автономность), то обратитесь к пунктам 73-84.

    V.Приложение первое. Тьма.

    Не судите его строго — он сошел с ума.

    68. Ваш главный враг — не голод, а холод.
    69. Если чувствуете, что дело идет к долгому сидению, то надо успеть набрать воды. Если повстречали водокап, то надо наполнить бутылку. Если таковой нет, то напиться. Но много пить нежелательно, так как вода холодная, чем больше выпьешь, тем больше замерзнешь, ведь организму надо тратить энергию на согревание выпитой воды до 36,6 градусов. Если во время хождения по пещере запарились, то организм будет требовать не только потерянной воды, но и потерянной с потом соли. Чтобы восстановить потери, я бы советовал бросить в воду щепотку соли, иначе организм будет требовать воды еще и еще. При этом будет очень зябко и постоянно будете писать. Вообще, в холоде организм стремится избавиться от лишней жидкости и уменьшить тем самым свою массу. Так что выпитая вода почти не задержится. Но пьем-то мы холодную воду, а сливаем теплую. В итоге — потеря энергии.
    Искать воду в темноте дело сложное, хотя и не безнадежное. Надо ходить и слушать, где капает. Возможно и повезет.
    70. Открыть банку консервов без открывашки можно потерев ее края о плоский камень. Когда жесть сточится, крышка сама не отвалится, нужно слегка помять банку с боков. Известняк — самая неудачная порода для такой цели. Слишком мягок. Гораздо быстрее сточить о скальные породы или кремень. Но времени у вас будет много, так что «пилите, Шура, пилите».
    71. Ловля крыс на банку. Способ хорош тем, что действует и в абсолютной темноте. Даже, точнее, только в темноте он и действует. Крыса существо очень умное и ловушки сразу чует. При свете дня она никогда не попадется в банку. Но в темноте она, как и все другие млекопитающие, включая летучих мышей и кошек, не видит, и пользуется только обонянием и осязанием. Воспользуйтесь этим.
    Когда все уже съедено, берете высокую банку из-под тушенки. Если нет такой банки, ищете на помойке старую и измазываете дно остатками жира, желе, чтобы пахло. Крышку сгинаете вовнутрь, слегка согнув посередине, или отгибаете наружу, а край подгибаете внутрь. Место сгиба нужно несколько раз перегнуть в разные стороны, чтобы сгиб совсем размягчился и крысиных сил хватило протиснуться внутрь банки. Крыса должна залезть в банку, а на обратном пути заклиниться крышкой. Банка кладется на бок и упирается дном в камень. С боков тоже надо слегка подпереть ее камешками, чтобы не укатилась. Но когда крыса будет вылезать обратно, и упрется задними лапами в пол, банка должна легко податься за ней. Надо отойти от банки метров на десять и тихо слушать. Когда станет понятно, что крыса застряла, быстро подбежать и накрыть банку камешком или взять крысу за хвост.
    72. Убить крысу в банке лучше всего так. Ставите банку вертикально, зажимаете камнями с боков и наливаете сверху воду. Через пять минут крысу можно потрошить.
    Потрошить надо сразу, иначе она задубеет и шкура будет плохо сниматься. Отрезаете хвост. Делаете надрез от подбородка до ануса и боковые надрезы до кончиков лап. Сдираете шкуру. Потрошите. Если есть свет, то можно взять печень и сердце. На ощупь не стоит, а то перепутаете с селезенкой. Даете тушке остыть около часа. Считается, что есть еще теплое мясо нельзя. Что можно приготовить из крысы?
    73. Для самых брезгливых. Если есть водка (по идее не должно быть, пьянствовать в систему ходят только гопники). Но, допустим, случайно завалялась. Заливаете крысу водкой, шибаете водку из оставшейся бутылки и когда станет уже все равно, едите крысу, запивая водочно-крысиным бульоном.
    74. Второй способ для брезгливых. Валяете тушку в соли и ждете пару часов. Потом едите. Сильно соленая крысятина не вызывает тошноты.
    75. Отварные крысы. Варить (если есть такая возможность) 20-30 минут в подсоленой воде. Можно поперчить. Или под кетчуп. На гарнир жаренный картофель.
    76. Шашлык из крысятины. Тушки крыс вымачивать в уксусе или белом вине несколько часов. Потом надеть на палочки (если нет — то на вилку) и обжаривать над пламенем как обычный шашлык.
    77. Холодец из крысиных хвостов. Это, конечно, готовится на свету. Варите 30-40 крысиных хвостов, если меньше, то надо добавить желатин. Добавляете лук, сваренное яйцо, морковь кружочками, специи, соль по вкусу. Разливаете в миски и ставите на холод (слава богу он тут везде). Подавать после застывания.
    78. Зельц из крысиных потрошков. Потрошки отварить, мелко натереть и упаривать их в оставшемся бульоне до довольно густой массы. Соль, специи, можно желатин для верности.
    79. А теперь хит сезона! Крыса, запеченная в глине. Берете мертвую крысу и не потроша ее и не снимая шкурки, обмазываете глинкой (не перепутать с залежалым говном). Бросаете в раскаленные угли и держите, пока глина не затвердеет. Это около 20 минут. Теперь глину надо разбить. Шкурка с шерстью отпадет вместе с глиной. Объедение.
    80. Суп из летучих мышей. Набрав штук десять мышей размозжить им головы о камень, держа за задние ноги или утопив в банке. Снять шкурку, выпотрошить. Варить минут 20, потом добавить что есть — картошку, лучок, морковь и варить до готовности картофеля. Посолить. Не забыть укропчик. Из десяти мышей получаются порции на трех человек.
    Все, что не говно, то не грязь. Тем, кто ошибочно принял вышесказанное за шутку, я хочу сказать следующее. Спелеология и брезгливость несовместимы. Понятие «грязь» у нас начинается от понятия «говно». Сопли, блевотина, падаль — это грязь. Все остальное — неотъемлемая часть пейзажа. Если не можете все это полюбить, лучше сидите дома. И это правильно, поскольку Спелеология — это образ жизни, а не комплекс знаний о фонарях и веревках.

    VI. Приложение второе. Шахтные фонари.

    81. Шахтерские фонари, они же коногонки. Существует около десятка разновидностей шахтных аккумуляторных фонарей. Все они никель-кадмиевые. Собственно аккумуляторные блоки (то, что находится в блоке питания, по три штуки в каждом фонаре) бывают трех типов. Не требующие долива электролита: аккумуляторные элементы типов НКГК-11Д-5У и НКГ-10Д (он более высокий по высоте, применяется в старых фонарях типа СГГ-1). Первые модели имели аббревиатуру КНГК, отсюда, видимо, и название — КоНоГонКа. И требующие долива (тип ШНКП -10). На мой взгляд лучше доливные, они менее чувствительны к режиму заряда — разряда, но зато их труднее хранить, на консервации они быстрее портятся. Иногда они подтекают. Может засохнуть резьба крышечки. Светильники доливного типа имеют на боку пластмассового корпуса три крышечки с крестообразной прорезью для отвертки.
    Фонари без долива. Очень чувствительны к режиму заряда-разряда. Имеют свойство вздуваться и обезвоживаться. Марки: СГГ-1, СГГ-5, СГГ-5-1, СГГ-5М, СГГ-5-1М, СГГ-5М0,5 СГГ-5-1М0,5. (Светильник головной герметичный, М — модифицированный). СГВ-2 (светильник головной взрывозащитный, модификация СГГ-5 для работы во взрывоопасной атмосфере). СМС-2/1 (Светильник с метан-сигнализатором) — специальный датчик и схема, установленные на СГГ-5.
    Буквы на крышке — РП, П, И — это обозначения уровней взрывозащиты в разных средах.
    Фонари с доливом электролита. СГД-5 и СГД-5-1. (Светильник головной доливной). Требуется долив воды через каждые 8-10 циклов.
    Все они имеют одинаковые характеристики. Напряжение — 3,6V, лампа двухнитиевая Р3,75-1+0,5 (последние два числа отражают два режима работы — ток 1А или 0,5А (при этом мощность различается раза в четыре). Световой поток в режиме 1А равен 30 лм. Время горения в двух режимах — 10 и 20 часов. Масса фонаря от 1,9 до 2,6 кг. Срок службы — не менее 500 циклов заряд-разряд. КПД от 60 до 62% Зарядные устройства: «Заряд-2», ИЗУ-1М, БЗТ (батарея для большого количества фонарей).
    Оснащенные метансигнализатором модификации при достижении концентрации метана в 1,5% и 2% начинают мигать с разной частотой.
    Существует модификация для железнодорожников, без шнура и с двумя лампами — красной и белой.
    Стоимость новых фонарей порядка 1,5 тыс. руб. (декабрь 2000 г.), стоимость одной запасной батареи НКГК — около 300 р. (всего их три). В свое время в городе Венев,Тульской волости (следующая станция от Бяк) на рынке (работает ежедневно до 13 часов) можно было купить подержанные коногоны за 200-250 р., а если по знакомству, то и за 100 (фев. 2001г.). Вероятно, в любом другом шахтерском поселке, где ведется или недавно велась добыча, тоже можно купить коногон по дешевке. Но надо следить, чтобы вам не продали испорченные. Как это проверить на месте? Фонарь должен гореть в обоих режимах ярким, не «желтым» светом. Если продают незаряженным, то попросить развинтить и посмотреть, не вздуты ли батареи. Потрясти. Если в батареях что-то пересыпается брать, однозначно, не стоит. Если фонарь слитый, то проверить его качество на месте невозможно. Задать вопрос: как хранили. Если ответят правильно: разрядили, слили, промыли дистиллированной водой и так хранили, то можно рискнуть взять.
    82. Теория. Аккумуляторы различаются по:

    — Емкости (Ампер*часы);
    — Среднему напряжению заряда и разряда (вольт);
    — Удельная энергия на килограмм веса батареи (ватт*ч/кг);
    — Отдача по емкости (%);
    — Отдача по энергии (КПД, %).

    а).Кислотные аккумуляторы нас не интересуют, поскольку у них есть существенные недостатки, как то: возможность утечки кислоты, чувствительность к ударам, малое число циклов, саморазряд.
    При заряде идут реакции:
    На аноде PbO + O2 = PbO2
    На катоде PbO + H2 = Pb + H2O
    При разряде — в обратную сторону.
    Электролит — серная кислота. Она участвует в реакции и дает кисло

  8. 93. Если нет зарядного устройства, то его можно собрать самому. Самая примитивная схема такова.
    http://santoshapro.me:90/wordpress/wp-content/uploads/lab3.gif

    Вилка к розетке на 220 V. Далее диодный мостик — четыре диода типа Д226 или других, расчитанных на напряжение 220V. Далее две параллельные (!) лампы на 150 Ватт (они нужны для того, чтобы понизить напряжение), после ламп последовательно подсоединяется спираль от электроплитки. Ее надо натянуть зигзагом на гвоздях. Она будет слабо греться, надо следить, чтобы ничто не загорелось. Подключая контактный провод в разные места спирали, мы можем варьировать напряжение. Далее, тщательно проверив вольтметром полярность и написав ее возле контактных проводов, подключаем фонарь. Включаем все это в сеть и меряем напряжение на фонаре (вольтметр подключается параллельно) и силу тока в цепи (амперметр подключается последовательно, в разрыв цепи). Должно получиться не более 1,1А и не более 5,4V. Хорошо еще параллельно аккумулятору подсоединить конденсатор на 20мкФ и соответствующее напряжение. Он будет сглаживать ток, превращая его из импульсного почти в прямой. Естественно, при зарядке «плюс» аккумулятора подсоединяется к «плюсу» зарядника. Делаем защитный чехол. Если вывернуть одну из ламп, то ток заряда упадет до примерно 0,5А.
    В общем, схема громоздкая и не экономичная. Гораздо лучше схемы с трансформаторами. Фонарь сам берет из сети тот ток, какой ему нужен. Если разбираетесь в трансформаторах, то такой вариант лучше. Схема похожая: сперва трансформатор 220V/10V, но достаточно мощный, чтобы выдержать ток в 1,2А. На внешней обмотке сперва диодный мостик, после него, последовательно к заряжаемому фонарю, ставится сопротивление, понижающее напряжение до 5-5,4V. Лучше это будет переменное сопротивление. Можно добавить конденсатор. Ток заряда получится в зависимости от вольт-амперной характеристики системы от 0,4 до 1,0А.
    Сейчас в продаже появилось много зарядных устройств и адаптеров. По вольтажу подошли бы адаптеры для микрокалькуляторов. Но, к сожалению они в своем большинстве расчитаны на ток не более 0,2А. При токе 1А они сгорают. Но если есть адаптер на 5V и хотя бы 900mA, то можно подключить его. На многих зарядниках есть ручка, переключающая напряжение. Если при 4,5V получается слишком маленький ток, то не стоит ставить режим более 5,5V, так как при перезаряде могут пойти не только реакция разложения электролита, но и реакции с участием Ni и Cd. Тогда аккумулятор уже не восстановить. Слишком малое напряжение тоже не годится. Менее 3V реакция вообще не пойдет.

    VII. Приложение третье. Карбидные лампы.

    94. Немного теории. Карбидки бывают двух типов: открытого и закрытого (см.рис.).

    Из серийных образцов карбидка Дякина, уральская карбидка — закрытые, большинство остальных (Petzl, Альтурс, Скиф и проч.) — открытые. В чем между ними разница? Это хорошо видно на рисунке: слева карбидка открытого типа, справа — закрытого. Любая карбидка состоит из двух камер. В нижней находится карбид. В верхней вода. Над водой еще есть пустое пространство. В открытой карбидке верхняя камера соединена с атмосферой отверстием. Обычно это дырочка в крышке заливного отверстия. В альтурсовском и петцелевском бачке дырочка спарена со штуцером под шланг. Таким образом, давление газа в верхней камере всегда равно атмосферному. А давление в нижней камере равно или чуть меньше давления столба воды в верхней камере. Как только давление ацетилена становится больше давления столба воды, ацетилен начинает пробулькивать через вентиль (капельник) в верхнюю камеру до выравнивания давлений. Когда давление ацетилена ниже давления воды, ацетилен идет только через форсунку. Условие нормальной работы карбидки — постоянное поступление воды через отверстие вентиля в нижнюю камеру. Можно записать формулу давлений на отверстии вентиля открытой карбидки. Давление сверху больше, поэтому вода беспрепятственно стекает в нижнюю камеру:

    Рн2о + Ратм. > = Рс2н2 + Ратм.
    или
    Рн2о > = Рс2н2

    Атмосферное давление в формуле действует на камеры через форсунку и через атмосферное отверстие в крышке.
    Из формулы видно, что давление ацетилена в форсунке не может быть больше давления столба воды в бачке, сколько бы мы не подавали воду на карбид.
    Иная картина в бачке закрытого типа. Конструкция отличается лишь двумя элементами. Нет отверстия, соединяющего верхнюю камеру с атмосферой. Но есть Г -образная трубка, соединяющая нижнюю камеру с надводным пространством верхней камеры. Благодаря этой трубке давление газа в обеих камерах всегда одинаково. И это давление не связано с высотой водяного столба в верхней камере. Таким образом, давление на форсунке может быть очень большим, вплоть до выбивания форсунки. Формула давлений на вентиле карбидки закрытого типа:

    Рн2о + Рс2н2 + Ратм. > = Рс2н2 + Ратм.

    или
    Рн2о > = 0

    Здесь также давление сверху больше и вода поступает в нижнюю камеру.
    Необходимость Г-трубки станет понятна, если представить карбидку без атмосферного отверстия и без Г-трубки. Для нее будет иметь место следующая формула:

    Рн2о > = Рс2н2 + Ратм.

    На верхнюю камеру не действует атмосферное давление, поэтому, чтобы данное неравенство реализовалось, нужен столб воды больше 10.5 м. высотой. Это, очевидно, невозможно, и карбидка работать не будет.
    Можно сделать карбидку, которая легко будет переделываться из одного типа в другой. Надо только поставить на Г- образную трубку резьбу со съемной заглушкой. И завести две крышечки для заливного отверстия: одну глухую, а другую с дырочкой. Ну и, конечно, поставить уплотняющую прокладку на вентиль. Иначе через него будет стравливаться давление закрытой карбидки.
    95. В чем преимущества и недостатки каждого из двух типов карбидок.
    Открытые карбидки.
    1). Главный недостаток открытой карбидки в том, что по мере расходования воды пламя на форсунке «садится», так как оно не может быть выше давления столба воды. Поднять пламя можно, лишь залив новую порцию воды, что не всегда выполнимо. В закрытых карбидках можно неограниченно увеличивать высоту пламени, увеличивая подачу воды.
    2). Если мы слишком сильно откроем вентиль воды, то лишний ацетилен будет уходить в атмосферу, минуя форсунку. А это не экономично. Непонимание этих двух пунктов приводит к тому, что человек бессмысленно увеличивает подачу воды, и, в итоге, имея маленькое пламя, за два часа выжигает всю засыпку карбида. Тогда как при правильном обращении засыпки хватает часов на пять. Но полностью исключить потери невозможно (см.п.3). В среднем, по моим наблюдениям, открытые карбидки требуют карбида раза в полтора больше, чем закрытые.
    3). Экономичность открытой карбидки зависит от резкости наших движений. Когда мы двигаемся рывками, поверхность воды в бачке колышется и в эти моменты происходит пробулькивание через капельник. Когда воды остается около 0.5 см, карбидка практически уже не работает. В данном случае я бы советовал полностью закрыть вентиль. Тогда она еще будет работать некоторое время, забирая воду из влажной отработки. Закрытая карбидка не чувствительна к болтанке.
    4). Открытые карбидки могут плохо работать в наклонном положении, так как, если воды осталось мало, то в наклонном или лежачем положении отверстие вентиля может оголиться от воды и давление в нижней камере мгновенно сбросится. А постоянное щелканье поджигом, занятие, прямо скажем, малоприятное. Фактически карбидка перестает хорошо работать, когда осталось около четверти полной заливки воды.
    5). Из открытых карбидок вода может выливаться из атмосферного отверстия.
    Закрытые карбидки.
    1). Существенный недостаток таких карбидок в том, что они могут самопроизвольно выходить на форсаж, «раскочегариваться». Происходит это в том случае, если устье Г-образной трубки погрузится под воду. Тогда вода по ней начнет стекать в нижнюю камеру, быстро увеличивая пламя иногда до 20 см. и выше, пока не вышибет форсунку. В такой ситуации надо быстро отвинтить крышку заливного отверстия и таким образом сбросить давление. После этого надо подождать минуты две, пока прореагирует вся лишняя вода и снова завинтить ее.
    2). Чтобы Г-образная трубка не «захлебывалась», воду в бачок нельзя заливать под самою крышку. Оставляют приблизительно сантиметр воздушного слоя. Это еще один недостаток конструкции — паразитный объем в верхней камере.
    3). Данная конструкция сложнее по исполнению, так как в ней резьба вентиля должна быть герметичной и держать пусть не большое, но давление. А уплотняющие прокладки бывают капризными.
    4). Еще одно неудобство закрытой карбидки: ее надо заливать водой перед самым использованием. Ведь если даже шток надежно закрыт, вода может проникнуть в нижнюю камеру через Г-образную трубку. Протреся такую карбидку по автобусам часа два, можно обнаружить, что добрая половина карбида уже превратилась в отработку. Впрочем, многие открытые карбидки тоже нельзя заливать водой заранее (см. выше, п.5).
    5). Зато закрытые карбидки стабильнее работают в наклонном и лежачем положениях, меньше гаснут при ударах.
    96. Добавление. В чем причина возникновения форсажа у закрытых карбидок? Допустим, у нас получилось слишком большое пламя. Естесственно, мы начинаем закручивать вентиль. Подача воды на карбид резко уменьшается. Соответственно, уменьшается и давление в нижней камере. Если карбидка находится в вертикальном положении, то давление между камерами выравнивается через Г-образную трубку. Все довольны. А теперь представим, что карбидка находится в горизонтальном положении (например, мы лезем по шкурнику). Если устье Г-образной трубки при этом окажется под водой, то воздушного сообщения между верхней и нижней камерами не будет. Что происходит? Г-трубка начинает всасывать воду в нижнюю камеру, где давление падает. Начинается еще больший форсаж. В ответ человек закручивает вентиль до конца. Давление сперва увеличивается, но по мере реагирования воды начинает снова падать, вызывая новое всасывание воды в нижнюю камеру. Парадокс: чем больше мы закручиваем вентиль, тем больший форсаж провоцируем. Карбидка при этом сильно разогревается, в исключительных случаях до такой степени, что из карбидки начинает лететь не ацетилен, а горячий пар. После этого принимается единственное в данном случае разумное решение. Карбидка ставится вертикально, отвинчивается крышка заливного отверстия. Давление в обеих камерах сброшено. После этого ждется две — три минуты, пока прореагирует лишняя вода. Итог. Половина карбида превратилась в отработку, перерасход воды, обожженные руки, а то и форсунка улетела. Человек громко ругается матом и клянется «выбросить эту пакость» и «купить, как все нормальные люди, открытую карбидку». Поскольку он явно не понимает, почему произошел форсаж, можно с уверенностью предположить, что в следующий раз история в точности повторится.
    Чтобы подобного не происходило, надо придерживаться нескольких простых соображений.
    — Не заливай воду в бачок до конца. Оставляй слой воздуха в 1 см.
    — Вероятность форсажа гораздо выше в свежезалитой карбидке.
    — Не уменьшай подачу воды в шкурнике или перед тем, как лезть в шкурник.
    — Чем больше в бачке отработки, тем меньше вероятность форсажа, так как отработка играет роль буфера для воды.
    97.Сравнительная характеристика карбидок.
    Карбидка Дякина. Закрытого типа, со всеми вытекающими плюсами и минусами. Стоимость(2004 г.) около 900 р. Материал корпуса — дюраль, остальное латунь, нержавейка. Плюсы: недорогая, качественное исполнение, легкая. Минусы: латунная резьба быстро стачивается, отчего нижняя часть бачка начинает периодически отваливаться. Обычно по данной причине и умирают. Не лениться смазывать резьбу. Латунь соединена с дюралью завальцовкой. Иногда через завальцовку травит. Лечится промазыванием эпоксидкой. Еще минус: отношение емкости для воды к емкости для карбида 200 мл./400 мл.=1:2, тогда как нормальное соотношение 1:1. Это значит, что на одну карбидную заправку требуется две заливки воды. Впрочем, данная ошибка присутствует у всех нижеперечисленных карбидок, кроме титановой.
    В настоящее время не производится. Еще недавно распродавались последние запасы. У меня такая карбидка жила четыре года при интенсивном использовании, включая десять экспедиций в природные пещеры.
    Карбидка Petzl. Петцль есть Петцль, найти недостатки трудно, но можно. Большая цена: дешевле 1900 р. не сыщете (2005 г.). Еще недостаток — неудобный для пальцев вентиль. В мокрых заглинянных перчатках проскальзывает. Постоянные проблемы с отвинчиванием нижнего стакана. Материал — дорогой пластик, нечувствительный к ударам. После распирания бачка отработкой пластик восстанавливает прежнюю форму.
    Карбидка Альтурс. Новосибирская копия петцелевской карбидки, но из дешевого полиэтилена. Вентиль — просто пальцы обломать можно. Раскалывается от сильных ударов, может дать трещину при распирании отработкой, обламываются «ножки» на нижнем стакане бачка с образованием дырки в днище. Вечные проблемы с развинчиванием. Держатель для крышечки заливного отверстия быстро отваливается. Живет недолго, но и цена вполне приятная — 400 р. Вполне годится для каменоломен.
    Производится также дюралевый вариант. Прочнее полиэтиленового, но и дороже.
    Карбидка «Скиф». Производится в Киеве. Стоит в Москве от 1200р. (2005 г.) Материал — нержавейка, детали качественно сварены. Хорошо продумана резьба на стаканах (при завинчивании ободок верхнего стакана частично закрывает и сдавливает резиновую прокладку). Отношение объемов стаканов 220мл./400мл. Резьбу на заливном отверстии может переклинить — надо ставить дополнительное резиновое кольцо. Пружинка, держащая крышечку доливного отверстия выскакивает, лучше сразу поменять на какую-нибудь цепочку или просто снять. Еще недостаток конструкции — вода выливается из отверстия крышечки. Поработав минут десять в шкурнике обнаруживаешь, что половина воды уже впиталась в штаны. У петцелевской и альтурсовской карбидок этот недостаток сокращен до минимума достаточно длинным шлангом, соединяющим с атмосферой (это своеобразная «непереливашка»). Лечится данный недостаток следующим образом. Отверстие замазывается каким-нибудь влагостойким клеем. Например, эпоксидкой. Или полистиролом, густо разведенном в дихлорэтане. Отверстие должно сузиться до диаметра булавочного прокола. Очень хорошая разработка, если исправить указанные недостатки.
    Титановая карбидка. Из качественно сваренного титана. Лет 15 как не производятся. Раньше делались в Перовском спелеоклубе из халявного материала. По тем же чертежам еще пара энтузиастов делала небольшие партии. Иностранцы брали на ура. Практически неубиваемая вещь. Я знаю людей, которые ходят с одним и тем же бачком более 20 лет. Единственная из карбидок, где емкость для воды такая, какая и должна быть: (400мл./400мл). В общем, раритетная вещь, купить можно лишь по случаю, и, полагаю, за немалые деньги. Но она того стоит.
    Уральская карбидка. Закрытого типа. Материал — дюраль. В работе данную карбидку не видел, так что ни ругать, ни хвалить не буду. Однако, бросается в глаза маленький размер и верхней и нижней камеры. Это минус — надо часто перетряхиваться и доливать воду.
    98. И еще немного теории. Процесс, имеющий место в генераторе (бачке) карбидной лампы выражается следующей формулой:

    CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2

    Карбид + вода = гашеная известь + ацетилен.
    В каком соотношении брать карбид и воду? Если кто еще помнит из школьного курса химии, что такое молярная масса, от может проверить. Для остальных приведу готовый ответ. На 320 г. карбида (5 моль) берется 180 г. воды (10 моль). Получается 370 г. отработки и 110 л. ацетилена. 300 г.карбида это как раз стандартная заправка на 2/3 нижней камеры бачка на 400 мл. Объем верхней камеры обычно составляет как раз 200 мл. То есть, одна заправка водой на одну заправку карбида. При номинальном расходе форсунки 14 л./ч. получаем 8 часов приличного света. Наверно, умные дяди так и считали. В реальности на 300 г. карбида уходит воды в два раза больше, и светит открытая карбидка не более 5 часов. Закрытая может светить часов 8, но пламя под конец уже довольно низкое. Почему так? А потому, что половину воды мы выбрасываем с влажной отработкой. А недолго потому, что много ацетилена идет мимо форсунки.
    99. Теперь о форсунках. Давление в нижней камере определяется двумя факторами: давлением слоя воды (у открытых) и сопротивлением форсунки. Чем больше дырочка у форсунки (соответственно, чем больше номинальный расход), тем меньшее сопротивление оказывает форсунка, и тем меньшее давление поддерживается в нижней камере при одинаковой подаче воды. Значит, чем больше номинал форсунки, тем меньше ацетилена пробулькивает через вентиль. Ура? Берем форсунку побольше? Нет, не ура. Не берем. Чем больше номинал форсунки, тем большее давление требуется, чтобы пламя развертывалось в «рыбий хвост». Значит надо подавать больше воды… И мы больше проигрываем, чем выигрываем. Форсунка на 21 л./ч. используется на короткое время для просвета больших объемов природных пещер, при фотографировинии и т.п.
    Вот приблизительные соотношения для карбидки открытого типа. При полной заправке водой (высота слоя воды = 6.4 см.): максимальная высота пламени (при пробулькивании) = 10-11 см. Это для стандартной форсунки на 14л. При слое воды 3.2 см.(ровно половина заправки) — пламя 4.5 см. При слое воды меньше 1.0 — 1.5 см. «рыбий хвост» сворачивается в обычное цилиндрическое пламя. При этом пламя превращается из ярко-белого в желтое, более темное.
    Для закрытых карбидок высота пламени регулируется только отвинчиванием штока. Увеличивая подачу воды, мы получим сперва цилиндрическое пламя, потом «лепесток», потом «рыбий хвост» (вблизи номинала), потом «двурогое» пламя высотой более 15 см. При этом яркость пламени падает, сгорание происходит с большим шумом. Потом выбивает форсунку или срывает шланг.

  9. http://santoshapro.me:90/wordpress/wp-content/uploads/karb1.jpg

    100.Поломки карбидок.
    Щелкаем поджиг — пламя не горит.
    а). Поджиг не дает искры. Проверить, есть ли искра. Если нет, почистить жало иглы. Если поджиг не работает систематически, то можно попробовать уменьшить расстояние между иглой и корпусом поджига. Возможно, пьезокристалл не дает нужного напряжения для пробоя воздуха искрой. Чем меньше слой воздуха, тем меньшее напряжение требуется для пробоя. Чем острее игла, тем больше на ней электрический потенциал. Если искры по-прежнему нет, пользоваться зажигалкой, или выковырить пьезо из пьезозажигалки.
    б). Искра есть, газ явно идет, но не поджигается.
    — Возможно, поджиг перекошен и искра бьет в стороне от отверстия форсунки.
    — Возможно, идет не ацетилен, а смесь с воздухом. Подождать минуту и попробовать снова.
    — Поджиг также не происходит при очень сильном токе газа из форсунки (часто у закрытых карбидок).
    в). Газ не идет, не поджигается даже от зажигалки. Возможно, засорилась форсунка. Попробовать прочистить.
    г). Газ все равно не идет. Развинтить бачок и посмотреть, идет ли вода из штока. Если карбид мокрый, из бачка воняет ацетиленом, то проверить:
    — Не травит ли резьба между стаканами. Зажечь зажигалку и провести вдоль резьбы. Если вспыхнет пламя, то резьба травит. Заменить резиновое кольцо или смазать резьбу животным жиром (из-под тушенки), сливочным маслом.
    — Не переломился ли шланг. Проверяем зажигалкой, особенно места соединения шланга с бачком и с ацетой (головной частью). Чтобы шланг не переламывался, в месте соединения шланг-бачок поверх шланга ставят еще один короткий шланг большего диаметра и прихватывают хомутом. Его функция — не дать переламываться шлангу. Использовать только армированные шланги.
    — Плотно ли присоединен шланг к головной части. Если постоянно соскакивает, кончик шланга разогреваем на пламени зажигалки и с силой надеваем на штуцер ацеты. Так же можно разогревать, если нужно снять шланг. Однако, прихватывать шланг на ацете хомутом категорически нельзя. При катастрофическом повышении давления шланг должен срываться (своеобразный предохранительный клапан).
    д). Газ не идет. Развинтили — карбид сухой.
    — Возможно, забилось отверстие капельника (вентиля). Прочистить.
    — Возможно, забилось отверстие, соединяющее бачок с атмосферой и давление в нижней камере бачка подпирает воду, не давая ей течь. Прочистить отверстие. У бачка «Скиф» оно находится на крышечке для залива воды, на бачках Petzl и Альтурс выход в атмосферу находится между вложенными друг в друга шлангами. Жидкая глина может легко забить пространство между ними.
    — Возможно, забился сам шланг. У некоторых конструкций шлам может забивать трубку, соединяющую нижнюю камеру со шлангом. Использовать прокладки. Карбид насыпать в женский чулок и завязывать.
    е). Пламя есть, но не реагирует на открытие-закрытие вентиля.
    — Мало воды. Долить воду.
    ж). Воду долили, пламя все равно маленькое.
    — Слишком много шлама, который действует как буфер для притока воды. Перетряхнуться.
    — Слишком много карбида загрузили в бачок. Даже небольшое количество отработки забивает весь нижний объем и вода перестает поступать. Заполнять бачок не более, чем на 2/3 объема. Поскольку отработка имеет объем больший, чем исходный карбид.
    з). При ударе о камень карбидка тухнет.
    — Часто случается при маленьком пламени. Мало воды. Много отработки, которая мешает нормальному поступлению воды. При ударе обнажается отверстие вентиля, вызывая мгновенный сброс и без того маленького давления в нижней камере. Перетряхнуться, долить воды и сделать пламя побольше.
    и). Карбидка сильно коптит.
    — Неправильная геометрия форсуночного отверстия. Или оно плохо прочищено.
    — Низкое пламя. На выходе из отверстия форсунки ацетилен плохо смешивается с воздухом атмосферы. В результате происходит неполное сгорание органики по формуле:

    2C2H2 + О2 = 4С + 2H2O

    Увеличить пламя.
    — Вода в подводящем шланге. Пары воды препятствуют полному сгоранию. Продуть.
    к). Полная заправка карбида сгорает за 2-3 часа.
    — У открытых карбидок — слишком сильно открыт вентиль. Газ уходит через атмосферное отверстие. Диагностируется по характерному урчащему звуку в бачке.
    л). Форсунка не дает плоского пламени в виде рыбьего хвоста, а лишь цилиндрическое, как у свечки.
    — форма отверстия изменилась от частой чистки. Увы, это необратимо, можно лишь купить новую форсунку. Можно ходить и так, но яркость плоского пламени больше при том же расходе ацетилена.
    — Возможно у вас стоит форсунка на 21 л/час. Чтобы получить плоское пламя, надо увеличить подачу воды. Наиболее удобны форсунки 14 л/час. Они дают плоское пламя при сравнительно небольших расходах ацетилена.
    м). Карбидка «взорвалась».
    — На самом деле это не «взрыв». Если набить бачок карбидом под завязку, то его может распереть отработкой, стакан отскочит с громким хлопком или вообще треснет. Заполнять бачок не более, чем на 2/3 объема.
    — Чтобы добиться настоящего взрыва, надо выполнить два условия: полностью замкнутый объем и возрастающее давление. В открытой карбидке надо заткнуть вентиль и устье трубки, идущей к шлангу, в закрытой — только трубку. В нормальной карбидке есть щитки, не дающие вязкой отработке запереть отверстие, либо мягкие прокладки, как у Петцеля и его аналогов. Если их целенаправленно снять, то возможен взрыв. Вот сценарий взрыва открытой карбидки: снимаем щиток, сперва сильно открываем воду, потом наглухо закрываем вентиль, вода из мокрой отработки продолжает реагировать с карбидом, отработка запирает шланговую трубку. Взрыв. Сценарий для закрытой карбидки еще проще: снимаем щиток и открываем воду. Подносим поближе к лицу и ждем.
    н). Как-то мой товарищ потратил час на выяснение, почему у него не горит карбидка. В конце концов он догадался плюнуть на кусок карбида. А тот не зашипел: какие-то шутники положили ему кусочки кладки в генератор. Зато он очень качественно прочистил всю карбидку до последнего винтика.

    Здесь конец Трактата о лабиринтах.
    http://d21.chat.ru/labirint.htm

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Перейти к верхней панели